Andando alla ricerca delle attrazioni che la bella e pacifica Torno regala, è doveroso inerpicarsi fino a raggiungere Montepiatto e curiosare nei suoi dintorni sino a scoprire la Pietra Pendula; se state meditando una fuga dalla città alla ricerca di bei panorami e contatto con la natura, questo fa per voi.

Non è possibile arrivarvi in auto perciò, ci si dovrà armare di scarpe comode e prepararsi a una bella camminata lungo una strada (o sentiero) ripida. Per arrivare in alto è infatti possibile scegliere tra 2 strade:

• l’una percorsa dalle auto dotate di permesso
• l’altra, più suggestiva, si inoltra nel bosco ed è fatta tutta di alzate in granito e gradini ricavati tagliando i sassi erratici.

Entrambe regalano scorci bellissimi.

Da un lato si gode della vista di una parte di lago, dal lato che si inoltra nel bosco si ammira la zona di Cernobbio e Tavernola; dall’altra salita invece si ammirano Moltrasio, Carate Urio e Laglio.

Scopriamo Montepiatto e la Pietra Pendula salendo dal percorso a gradini

Anche se nella parte alta di Torno è presente un parcheggio, è meglio lasciare la macchina nella zona sottostante; il consiglio è di trovare un posto disponibile nei pressi della bella Chiesa di San Giovanni. In questo modo si potrà evitare di arrampicarsi in vie ripidissime e molto strette; queste permettono infatti il passaggio di una sola auto alla volta a velocità ridottissima.

Giunti al Largo degli Alpini, dopo aver imboccato la strada che conduce verso l’alto, si piega a destra per la mulattiera di gradini e a sinistra per la strada lastricata; in quest’ultimo caso si segue semplicemente la strada che conduce a Montepiatto, non ci sono possibilità di deviazioni o di sbagliare il percorso. Arrivati in alto, superate alcune case, si arriva a un bivio con alcuni cartelli e, girando a destra ci si trova nella frazione.

Il sentiero

Salendo dall’altro lato sarà necessario passare prima una stretta via prima di trovarsi lungo il sentiero; in pochi passi si aprirà uno spiazzo da cui godere già di una incantevole vista sul lago.

Dopo una doverosa pausa in cui riempirsi gli occhi della bellezza del lago, si prosegue salendo a destra; non si abbandonerà più il sentiero che continuerà ad arrampicarsi in maniera più o meno ripida.

Giunti quasi a destinazione si incontrerà una casetta e, se stanchi, potrete riposare un po’ sui gradini; da qui si ammira lo spettacolo del lago che si stende proprio di fronte a voi.

Ormai siete quasi a destinazione, manca poco, un solo tornante, un’ultima fatica e si inizieranno a vedere le prime case della frazione; se non siete allenati, arrivati a questo punto potreste farvi tentare dall’idea di tornare indietro: non fatelo, riposate e raccogliete le forze, manca davvero poco!

Da qualunque strada si arrivi, ci si dovrà inoltrare nel centro della frazione per risalire verso la Chiesa dedicata a Santa Elisabetta e, al convento, salire le scale e svoltare a sinistra, dove si trova il belvedere.

Proprio qui parte il sentiero che passando sotto alle mura e inoltrandosi nella boscaglia, in pochi minuti conduce alla Pietra Pendula.

La Pietra Pendula è un monumento naturale dalla forma di un fungo dalle misure di 2x4x3 e un peso di circa 60 tonnellate; si tratta di un blocco di granito ghiandone appoggiato su una base di roccia calcarea locale che si presume essere stata posta appositamente dall’uomo per farle assumere la curiosa forma che si può vedere.

Passeggiando tra i boschi, prima di arrivare alla Pietra Pendula, potreste anche imbattervi in una pietra leggendaria, la Roccia di San Carlo Borromeo, da cui si narra che il Santo spiccò il volo per “planare” poi al Sacro Monte di Varese.

Il Faro Voltiano eretto in onore di Alessandro Volta, inventore della pila, cui Como diede i natali e che, per molto tempo visse a Brunate, è uno dei 3 elementi (con il Tempio e Life Electric) che lo celebrano; l’importanza di Volta e della pila è tale che Einstein, nel 1933, in visita al faro, disse che “La pila è la base fondamentale di tutte le invenzioni”.

Situato in località San Maurizio può essere raggiunto in auto (attenzione, non tutti i giorni!) oppure, lasciando la funicolare a Brunate, percorrendo il comodo sentiero; si tratta di un sentiero ben segnalato, ripido, ma che con calma può essere affrontato da tutti.

Salendo attraverso il sentiero è bene non dimenticare dell’acqua per idratarsi e un cappello per proteggere il capo; la prima parte del tragitto infatti non ha ripari e si svolge tra i vicoli di Brunate.

In qualunque modo si arrivi al faro, prima di potervi accedere si dovrà affrontare una scalinata, l’ultima fatica per chi vi è giunto a piedi. I visitatori sono accolti da una piazzetta da cui si gode uno spettacolo indimenticabile: il lago di Como si estende al di sotto in tutta la sua bellezza.

Qui, ci si potrà fermare un po’ a godere del panorama o riposare dopo la lunga camminata; dopo una breve pausa, si è pronti ad affrontare gli scalini che portano sulla sommità del faro.

La storia del Faro Voltiano

Il Faro Voltiano, fu fortemente voluto da don Luigi Guanella che si fece promotore di un’associazione pro-faro con l’intento di raccogliere 25.000 lire per poterlo realizzare; non era però d’accordo il vescovo di Como che lo invitò a occuparsi dei suoi poveri. Nel 1899 venne perciò eretto un faro sperimentale in legno, smontato poi al termine delle Voltiadi.

Nel 1927 l’idea del faro venne ripresa.

Fu realizzato grazie all’associazione dei Postelegrafonici; questi raccolsero i soldi e, progettato dall’ingegner Gabriele Giussani, il faro fu inaugurato l’8 settembre 1927.

L’occasione per l’inaugurazione alla presenza di Costanzo Ciano, fu il centenario della morte di Alessandro Volta.

Com’è fatto

A pianta ottagonale, è alto 29 metri e al suo interno una scala a chiocciola con 143 scalini conduce sino alla sua sommità; la scala è protetta da un parapetto e, anche le balconate, una più in basso e l’altra, in alto, sono protette tuttavia, se si soffre di vertigini o di acrofobia, è consigliabile salire solo se molto sicuri o accompagnati. Le balconate non sono molto spaziose, ci passano un paio di persone alla volta e, in entrambi i casi non si è protetti da un muro, da un lato si ammira lo splendido paesaggio, dall’altro invece l’interno del faro e la scala che scende verso il basso.

Ogni notte il faro proietta una luce tricolore in cui si alternano bianco, rosso e verde, visibili sino a 40 km di distanza; la scelta di dove collocare il faro non è stata casuale, da questo punto si abbracciano zone che vanno dall’arco Alpino, al Piemonte, alla Liguria, e l’occhio si estende sino a Milano dove, in giornate particolarmente limpide, si vede il Pirellone.

Proprio la visuale ha valso a questo luogo l’appellativo di “Balcone delle Prealpi”.

Legata al Faro c’è anche la leggenda del kangucavallo, mezzo cavallo e mezzo canguro, che aiutò una famiglia stanca e in difficoltà, a salire sul faro.

Come raggiungere il faro Voltiano?

Vediamo quali strade percorrere per arrivare al faro Voltiano.

Per chi arriva da Lecco

Percorrere la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione Milano, prendere l’uscita Como/Erba e procedere sulla strada provinciale 639.

Procedere sempre dritto anche alle due rotonde che si incontrano, alla terza, a Pusiano, prendere la prima uscita e immettersi sulla strada statale Ex SS 639/SP 639 var; percorrere questa statale sempre dritto attraversando Erba e Albese con Cassano, dove, alla rotonda si svolta a destra.

Si entra in via Montorfano, si svolta a sinistra prendendo la strada provinciale 37 e non la si lascia fino a Brunate; a questo punto si passano piccoli paesi sempre restando sulla SP 37, Tavernerio, Ponzate e Civiglio, per poi arrampicarsi fino a Brunate (via per Brunate).

Si passa la stazione della funicolare, si prosegue sulla strada principale, via Giacomo Scalini giungendo a destinazione. Qui si trovano dei parcheggi, rigorosamente a pagamento.

Arrivando da Milano

Due sono le strade più rapide.

La prima prevede l’utilizzo dell’autostrada A8, fino all’uscita A9/E35 in direzione Como/Chiasso, procedendo fino all’uscita A59. Si arriva a Grandate, alla rotonda si prende la seconda uscita via Mariano Tentorio e si procede sempre dritto fino a incontrare via Castelnuovo/SP 342, poi alla rotonda subito a sinistra, siamo alle porte di Como.

Si seguono le indicazioni per l’Ospedale Valduce, poco prima dello stesso, girare a destra in via Fiume; girate quindi a sinistra in via Zezio,a  destra via Tommaso Grossi che diventa via per Brunate. A questo punto la strada comincia a salire e, come nel caso precedente (di chi arriva da Lecco) si trova proprio la strada che arriva dal lato opposto fino all’arrivo.

La seconda invece porta a percorrere la superstrada Milano-Meda a cui è stato aggiunto Lentate/SP 35;  a Lentate sul Seveso senza lasciare il tracciato che si sta percorrend,o si prende a sinistra sulla A36, prendendo l’uscita Mozzate ed entrando sulla A9/E35 in direzione Como/Chiasso. Da qui   ci si ricollega al percorso appena descritto (l’altra strada da Milano) fino all’arrivo.

L’Italia è uno dei paesi più belli del mondo, ricchi di cultura, arte, paesaggi incantevoli e molti luoghi curiosi; non tutti sanno che, in provincia di Trento, esiste un lago, il Lago di Ledro che ha una particolarità, quella di ospitare delle palafitte.

Riconosciuto come sito archeologico dall’UNESCO, ha visto la comparsa delle palafitte nel corso dell’età del bronzo ed è considerato al giorno d’oggi come una delle più Grandi Stazioni preistoriche d’Italia.

Cosa sono le palafitte?

Il termine palafitta deriva dal latino pala ficta, ovvero pali conficcati. Le palafitte sono capanne costruite su un tavolato in legno sostenuto da pali conficcati verticalmente su un terreno o in acqua.

Il Museo delle palafitte

Per conoscere a fondo queste costruzioni riemerse durante lo svuotamento del lago avvenuto nel 1929, e l’ambiente in cui sonno inserite, è praticamente d’obbligo una visita al museo delle palafitte che, nel 2019, è stato rinnovato completamente e, con i suoi 10.000 pali, dal 2011 è Patrimonio UNESCO.

La ricostruzione è tale che sembra di essere stati catapultati in un antico villaggio palafitticolo con le palafitte del guerriero Bacmor, della sciamana Saba, degli artigiani, del capovillaggio, degli agricoltori, pescatori e cacciatori.

L’aria che si respira è quella di un tempo lontano, un’atmosfera affascinante e unica; sembra di vivere davvero la quotidianità di chi visse realmente al suo interno.

All’interno delle palafitte è stato ricreato l’arredamento di quel tempo e, ognuna, al suo interno ha oggetti tipici di chi la abitava: da pelli e attrezzi per la caccia o la coltivazione, fino alle reti da pesca.

Il museo, situato il località Molina, immerge il visitatore nell’età del bronzo con resti originali o ricostruzioni complete.

Nelle vetrine del museo

I visitatori possono ammirare all’interno delle vetrine:

• manufatti
• i resti di una canoa in legno
• pezzi di tessuti e gomitoli
• frecce
• archi
• altri reperti come stoviglie e oggetti per lo svolgimento delle attività quotidiane.

Sono inoltre presenti immagini che narrano la storia del museo e dei ritrovamenti.

Visitare le palafitte del Lago di Ledro è un’esperienza emozionante per grandi e piccini ma, se si desidera conoscere appieno e in maniera approfondita il sito, è consigliabile ricorrere alle visite guidate con archeologi preparati e disponibili.

La visita delle palafitte e del museo non impiega molto tempo perciò, una volta terminata, è possibile dedicarsi alla scoperta della zona circostante; se volete continuare ad ammirare gli splendidi scenari del Trentino, può essere interessante percorrere il sentiero del Ponale.

La strada, che è ciclo-pedonale, regala squarci e viste sul Lago di Garda davvero incantevoli.

Sarebbe preferibile percorrerlo in una giornata non particolarmente calda e afosa e, consigliamo di fare attenzione anche ai ciclisti che, talvolta, sfrecciano a velocità esagerata, creando difficoltà ai pedoni.

Tutta la zona è molto bella, se non si ha voglia di percorrere il sentiero, si può decidere di ammirare una delle cascate o visitare le ridenti cittadine che si specchiano sul lago di Garda; non ne resterete delusi.

Il Lago di Como, tanto amato in tutto il mondo, è un luogo ricco di fascino; ogni volta ce ne innamoriamo sempre di più e oggi, vogliamo raccontarvi 5 curiosità sul Lago di Como che forse non conoscete.

1 Fiumelatte, un fiume “misterioso”

Fiumelatte è un grazioso paesino che si affaccia sulle acque del Lago di Como; piccolo e raccolto, è una bella oasi di pace che nasconde anche un piccolo mistero.

Qui scorre, non per tutto l’anno, il fiume chiamato Fiumelatte, che in passato attirò anche l’interesse di Leonardo da Vinci il quale lo descrisse in questo modo: « È il Fiumelaccio, il quale cade da alto più che braccia 100 dalla vena donde nasce, a piombo sul lago, con inistimabile strepitio e romore. »

Nasce nelle Grigne e la sua lunghezza è pari a 250 metri, il secondo fiume più corto d’Italia (il primo è Aril).

Per poterlo ammirare è necessario recarsi nel paese di Fiumelatte tra il 25 marzo e il 7 ottobre mettendo in conto che, in anni particolarmente aridi (come il 2017), la sua portata potrebbe essere davvero deludente; una volta avvistato però resterete piacevolmente sorpresi dal colore bianco latte delle sue acque che scorrono spumeggianti verso il lago di Como.

Chi ha voglia di fare una bella passeggiata tra i boschi potrà scarpinare sino alla sorgente e godere della bellezza (e frescura) della cascata.

2 Star Wars è Stato sul Lago di Como

Gli amanti della saga di Star Wars forse lo sapranno già, l’episodio “Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni” è stata parzialmente girata sul Lago di Como.

Questa location è molto amata dai registi che l’hanno scelta spesso per girare parti di film se non, addirittura, intere pellicole; è il caso di “Un mese al Lago” che è stata quasi per buona parte girata nella Villa del Balbianello.

Anche Star Wars ha scelto, tra le location, proprio la bella e romantica villa di Lenno che per l’occasione è diventata parte della regione dei laghi di Naboo; per l’atmosfera romantica, è stata selezionata per fare da sfondo al matrimonio tra Anakin Skywalker e Padmé Amidala.

Se siete fan della saga, non lasciatevi sfuggire l’occasione di arrivare alla villa a piedi o in barca e lasciatevi immortalare sulla loggia, nei giardini o nel pressi del punto di attracco.

3 A Colico si trova il forte meglio conservato d’Europa

Forte Montecchio Nord, costruito tra il 1913 e il 1914 è il forte meglio conservato di tutta Europa e riuscì a sopravvivere a bombardamenti e attacchi.

Oggi è aperto al pubblico che può visitarlo e scoprire la vita dei soldati in tempo di guerra.

Le visite guidate sono un modo per scoprire aneddoti e curiosità, per accedere a un patrimonio che resterebbe altrimenti nascosto; nel corso del tour si percorrono i camminamenti sotterranei, si ammirano le stanze in cui i soldati dormivano e ogni altro camera che accoglieva i militari.

Ciò che lascia a bocca aperta è la visita del cannone in cui è possibile entrare; grazie alla dimostrazione della guida si può conoscerne il funzionamento.

Si tratta di un’esperienza che difficilmente è possibile ripetere in altri luoghi; nel caso in cui ci si trovasse nei pressi di Colico, consigliamo di recarsi presso il Forte.

Curioso è il fatto che questo cannone sparò in tutto solo pochi colpi contro la colonna con cui viaggiavano Mussolini e Claretta, bloccati poi a Dongo.

Prima di terminare la visita si potrà ammirare il Lago da un punto di vista privilegiato, uno spettacolo indimenticabile e, non a caso, la guida lascia del tempo per fare delle fotografie.

4 Perché la Lucia si chiama così?

La Lucia è la tipica imbarcazione del Lago di Como; nel passato fu utilizzata per varie attività, in un primo momento per scopi commerciali, per il trasporto del pesce pescato, in seguito anche per il trasporto di passeggeri.

Questa barca, in legno, è riconoscibile dai tre cerchi che la sormontano e vengono talvolta coperti per ripararsi dal sole e dalla pioggia.

Il nome originale di queste imbarcazioni era però batèj perciò, perché a un certo punto divenne nota ai più con il nome di Lucia?

Come è risaputo, Manzoni scelse proprio il Lago di Como per ambientare “I Promessi Sposi” e, Lucia Mondella era la sposa promessa a Renzo Tramaglino; la loro fuga, con Agnese, la madre di Lucia, avvenne solcando le acque del lago proprio su un batell perciò, dal quel momento, visto il successo ottenuto dal Manzoni, si iniziò a chiamarla con il nome della ragazza.

5 Conoscete Larrie, il mostro del Lago di Como?

Se a Loch Ness hanno Nessie, noi in Italia non ci facciamo mancare nulla e, nel Lago di Como, diamo ospitalità a un mostro, il Lariosauro che, affettuosamente, viene chiamato Larrie.

Di lui si è detto tutto e il contrario di tutto, c’è chi nega la sua esistenza, chi dice che non sia davvero lui il mostro del lago, chi cerca giustificazioni più o meno verosimili per spiegare strane apparizioni e chi invece, con filosofia, prende per buona la sua presenza.

Del Lariosauro si è iniziato a parlarne nel 1946 quando vi furono i primi avvistamenti poi, nel 1954 si fece vedere di nuovo e, chi lo incontrò ne parlò come di un animale lungo ottanta centimetri circa, con le zampe palmate, il muso e la parte posteriore del corpo arrotondato.

Nel 1957 venne avvistato un animale con la testa simile a quella di un coccodrillo poi, fino al 2003 non si seppe più nulla di questo strano animale; nel 2003 un animale simile a un’anguilla enorme, di oltre 10 metri fece capolino nel lago.

Leggenda o realtà, una testimonianza di questo misterioso animale si trova al Castello di Vezio e si è meritato anche una dedica da Davide Van de Sfross che, ne El Mustru, lo descrive così:

Perchè adess g’ho sö el pigiama
ma regordes che una volta
seri el re di pescaduu,
ho vedüü sguaràss el laagh,
ho vedüü quatàss el cieel
e la loena burlà giò,
l’era faa cumè un’anguila,
l’era gross cume un batèll
e’l majava tücc i stell,
una bissa incatramata,
cun la buca sbaratada
e cui öcc dell’oltrummuund…
un mustru, ma l’era mea el film de l’uratori
un mustru, vegnüü’n de un teemp che l’era piö el sò
ho vedüü el mustru, ho vedüü el mustru.

L’Abbazia di Piona sorge sul territorio di Colico, sulla sponda Lecchese del Lago di Como, ai piedi dei monti Legnone e Legnoncino.

Abbandonato il parcheggio si percorrono pochi metri a piedi tra una vegetazione non molto fitta, su strada asfaltata;  superate le statue di San Benedetto e San Bernardo, il negozietto posto all’ingresso, ci si addentra sempre più fino a veder finalmente la Chiesa.

Questa era stat consacrata in un primo tempo alla Beata Vergine Maria poi, in seguito, a San Nicola di Bari.

Dopo aver visto trascorrere qui le loro giornate vari ordini monastici, dal 19esimo secolo è passato a varie famiglie; nel  1937 l’ultimo proprietario, il Commendator Pietro Rocca, vendette alla congregazione cistercense di Casamaria la tenuta e, in seguito, anche la villa.

Visita alla Chiesa consacrata a San Nicola di Bari

Sulla porta della bella Chiesa, abbellita dalla porta dello scultore Giuseppe Abram, è possibile ammirare i quadri raffiguranti la storia di San Benedetto; all’interno è presente un’unica navata a pianta rettangolare che termina in un’abside con copertura a botte affrescata.

La volta antistante l’abside è quella originale mentre, la copertura a capriate, è stata rifatta, e in seguito restaurata nel 2014.

La Chiesa, lunga 27.60 metri e larga 8, è raccolta e spinge a entrare in intimità con il Divino; la sua austerità, la mancanza di decorazioni opulente e la sua semplicità evitano distrazioni anche nel visitatore. Questo permette di giungere naturalmente a un dialogo interiore con Dio.

Proprio all’ingresso, vicino alle acquasantiere sostenute da 2 leoni, si trova una tela tanto bella quanto misteriosa; accanto alle rappresentazioni della Via Crucis è affisso un quadro di Girolamo Pergola che nasconde un mistero.

Ammirandola, sul dipinto, si noteranno oggetti tridimensionali in rilievo, la loro origine non è però ben chiara.

La tela rappresenta la Vergine Maria che regge tra le braccia un Gesù ancora bambino: le sue braccia sono splancate, nella stessa posizione che assumerà poi sulla croce. Ai piedi due soldati in ginocchio offrono le loro armi (le cui else appaiono in rilievo) e, di fonte a loro un volume con la scritta “Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros”.

Sulla destra si trova un’urna pagana che ospita le ceneri di Festina.

Nel presbiterio sono raffigurati l’Ascensione al cielo, il Cristo Benedicente e gli apostoli; molti affreschi purtroppo sono stati rovinati dal tempo e appaiono ora scarsamente visibili.

Il campanile quadrato in pietra, risalente al XVII secolo e i resti di un edificio dalle dimensioni ridotte (un abside risalente al medioevo), ormai andato distrutto, completano il quadro.

A destra della Chiesa si trova un’apertura che conduce al chiostro risalente al tredicesimo secolo in cui l’ala orientale si apre sulla bella sala capitolare; 2 iscrizioni, l’una risalente al 1252 e l’altra al 1257, comunicano che fu fatto edificare a spese proprie da Bonaccorso de Canova in 2 tempi differenti.

Il chiostro

Al centro del chiostro si trovano un pozzo e un albero, metafora per indicare l’albero della vita del paradiso terrestre e la fonte delle delizie.

Il chiostro a pianta quadrangolare irregolare è costituito da 41 capitelli tutti diversi tra loro (e non distribuiti in maniera uguale sui 4 lati) in marmo bianco; vi sono poi archi a sesto pieno sormontati da corpi di animali, teste, volute e foglie. Da notare poi le colonne:

• 11 colonne a ovest rappresentano il collegio degli apostoli (con esclusione di Giuda dopo il tradimento)
• 10 a nord i comandamenti
• 12 a est le tribù di Israele
• 8 a sud la resurrezione.

I capitelli aprono lo sguardo su un bel giardino interno mentre, su un muro, è dipinto un calendario che riporta scene campestri raffiguranti le caratteristiche dei mesi e si può far risalire al dodicesimo/tredicesimo secolo. La sua lettura va da destra e sinistra; sul lato superiore sono raffigurati i lavori dei mesi mentre, nella parte inferiore alcuni martiri.

Accanto a questo si trovano altri affreschi di draghi, serpenti, volti umani e scene bibliche.

Sopra all’ingresso che porta alla Chiesa si trova un affresco raffigurante San Benedetto che benedice mentre, un ulteriore affresco, sul lato opposto, rappresenta il Santo intento a sfuggire alle tentazioni, raffigurate come una donna.

La bella sala capitolare dell’abbazia di Piona, all’interno cui ancora oggi si elegge il superiore, si trova sul lato orientale del chiostro; le panche e le spalliere in legno provengono dalla sacrestia di san Zeno a Verona e sono opera della scuola veneziana del diciottesimo secolo. E’ bellissimo da osservare il sole sul soffitto così come lo sono le figure intarsiate; una lapide ricorda con queste parole che qui si trovano le ceneri di Cesare e Lidia Rocca “Piona rinata nel nome di Dio eterna la memoria dei coniugi ing. Cesare Rocca e Lidia Maffioli. Caduti per la patria e qui i loro resti mortali devota custodisce”.

Il giardino dell’Abbazia di Piona

Pochi passi nella direzione del giardino e si incontrano i resti della cappella di Santa Maria risalente all’undicesimo secolo; osservandola si nota immediatamente come non si trovi sullo stesso piano della Chiesa di San Nicolò ma bensì in una posizione superiore.

I giardini ospitano una piccola grotta dedicata alla Madonna di Lourdes e un bellissimo affaccio sul Lago che permette di godere, in particolar modo nelle giornate di sole, di uno splendido panorama.

Un bar dell’Abbazia di Piona offre la possibilità di bere un ottimo caffè, una bibita o assaggiare uno dei buonissimi liquori a base di erbe che possono essere poi acquistati nel negozio posto all’ingresso; qui, si possono anche reperire unguenti e creme a base di erbe officinali, caramelle, miele e molti altri prodotti di origine naturale.

Chi visita l’Abbazia di Piona non può farsi sfuggire l’occasione di acquistare le Gocce Imperiali, risultato di una ricetta tramandata dal 1700 che comprende alcool, acqua, erbe, aromi naturali e zafferano (come colorante naturale); le gocce sono utili come energetico, digestivo, per calmare i dolori ai denti, prevenire la carie, herpes labiale, raffreddore, come antireumatico, antiartritico o in caso di mal d’auto.

Il Castello dell’Innominato o Castello di Somasca, o Rocca di Vercurago, affacciato sul Lago di Garlate, è uno dei luoghi da visitare quando ci si appresta a conoscere i luoghi Manzoniani; ormai poco più che un rudere, è facilmente raggiungibile e dalla sua invidiabile posizione, si gode di una incantevole vista del lago.

Come arrivare al Castello dell’Innominato

Arrivarvi è piuttosto semplice, è possibile giungervi in macchina prendendo per Maggianico oppure raggiungerlo a piedi tramite un bel sentiero panoramico (15 minuti circa di cammino); in questo caso è necessario arrivare a Vercurago e parcheggiare quindi, arrivare sino al bel Santuario di San Girolamo (anche qui è presente un ampio parcheggio) e, una volta superata la scalinata, lasciandola sulla destra, inoltrarsi nello stretto vicolo in leggera pendenza.

Proseguendo in questo modo si arriverà a un nuovo spiazzo che permetterà di accedere alla via delle cappelle, realizzata nel 1760, che porterà al castello; lungo il sentiero, sulla destra, si trovano 11 cappelle all’interno delle quali, tramite delle statue, sono rappresentati momenti di vita del Santo. A sinistra, è sempre possibile ammirare squarci del lago che si stende ai piedi di Vercurago.

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Per percorrere il sentiero è consigliabile utilizzare scarpe comode perché, se la maggior parte è costituito da ciottoli, l’ultimo tratto è invece sterrato; il castello non ha pavimentazioni, di lui rimangono alcune mura e il “pavimento” non è altro che un manto erboso.

La Scala Santa

Prima di giungere al castello si incontra però la “Scala Santa”, realizzata nel 1837 è una delle vie per arrivare al Castello dell’Innominato; al suo ingresso così recita una scritta “Questa scala santa tra districati rovi e sterpi tracciava da solo compiendo l’ardua fatica S. Gerolamo Emiliani per accedere a la romita grotta dove con assidue vigilie preghiere ed aspre penitenze a l’anima preparava l’ascesa a la gloria del cielo”.

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Già negli anni ’30 si stabilì che percorrendo la Scala (attenzione, non è permesso scendere dai gradini, ma solo salire!) si potesse ottenere l’indulgenza; dal 1916, Papa Francesco ha concesso che si possa ottenere l’indulgenza solo ad alcune condizioni.

Proseguendo oltre e lasciando la scala sulla destra, si arriverà alla Chiesa della Resurrezione e a un ulteriore Santuario (prima di varcare i cancelli, sulla destra si trova una strada che conduce all’Eremo e da qui è possibile arrivare al Castello superando una lunga serie di gradini); da uno spiazzo sulla sinistra è possibile fermarsi per ammirare lo splendido panorama.

Proseguendo ancora in salita sul sentiero acciottolato e infine nell’ultimo tratto inerpicandosi tra le piante, sia arriva quindi al Castello dell’Innominato; prima di accedere, dallo spiazzo erboso non è possibile non fermarsi ad ammirare il lago che si stende al di sotto.

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La storia del Castello

Il Castello dell’Innominato affonda le sue radici nel dodicesimo secolo quando si realizzò una rocca fortificata; in un primo tempo era proprietà della famiglia Benaglio, poi passò , nel 1312, nella mani dei Della Torre.

Per molto tempo segnò il confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia e nel 1509, distrutto dalle truppe francesi; qui, San Girolamo Emiliani, trovò il luogo adatto alla penitenza e all’ospitalità di alcuni orfanelli.

In questo luogo, Francesco Bernardino Visconti, l’uomo che ispirò il personaggio dell’Innominato di Manzoni ne “I Promessi Sposi”, stabilì la sua residenza per un certo periodo anche se, la sua effettiva abitazione, era ubicata a Brignano d’Adda; il borgo sottostante viene quindi identificato con Malanotte, luogo in cui Manzoni collocò la taverna e il posto di guardia dei Bravi.

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I Padri Somaschi acquistarono i terreni nel 1628 e costruirono la Casa Madre e il Santuario; realizzarono poi il Sacromonte e le Cappelle con l’aiuto dell’architetto Giuseppe Bovara mentre, nel  1902, la torre sbrecciata si trasformò in cappella in onore del Santo. Qui, oggi, è possibile ammirare una scena di San Girolamo che sfama gli orfani.

Sul lato destro del Castello di trova una Cappella dedicata Sant’Ambrogio, di questa costruzione si hanno notizie risalenti al 1339; restaurata nel 1530 la si può ammirare ma non accedere, si utilizza solo in poche occasioni. Guardando tra le sbarre, si notano alcune panche e un abside con un affresco raffigurante il patrono di Milano.

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Ciò che resta del Castello dell’Innominato, oltre alle Cappelle, sono parte dei bastioni, le mura esterne e la croce attuale che sostituisce quella che in origine era stata innalzata in onore del Santo; accanto alla grande croce si trova un’iscrizione lasciata dagli alpini di Bergamo-Lecco-Como, a ricordo di P. Giovanni Battista Pigato, cappellano militare sul fronte Greco-Albanese-Russo, Divisione Julia.

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Ritorno in paese

Per ridiscendere in paese è possibile tornare tra le piante e ripassare davanti alle Chiese e alle cappelle; in alternativa, usciti dal Castello, piegare sulla sinistra e scendere i gradini. Facendo in questo modo, con una brevissima deviazione (pochi passi) si arriverà anche all’Eremo quindi, tornando indietro, affrontare gli scalini che porteranno sino ai cancelli posti prima della Chiesa della Resurrezione e poi sulla via delle Cappelle.

Barcellona è una delle capitali europee che meritano di essere visitate almeno una volta nella vita anche se, dopo averla vista, vorrete tornaci di nuovo.

Storia, arte, bellezze naturali sono la sua punta di diamante, ma ci sono infiniti motivi per volerla scoprire: cibo, vino, locali di tendenza, shopping e numerose occasioni di divertimento la rendono il luogo ideale in cui trascorrere le vacanze per famiglie, amici, fidanzati, o anche da soli.

Quali sono però i luoghi imperdibili per chi visita Barcellona?

La Rambla è una delle vie più conosciute e visitate di Barcellona; si estende per un chilometro e 400 metri mettendo in comunicazione Port Vell e Placa de Catalunya.

Per via dei diversi nomi che assumono i viali che la compongono (Rambla des Canaletes, Rambla dels Estudis, Rambla de les Flors o de Sant Josep, Rambla dels Caputxins o del Centre, Rambla de Santa Mònica) viene anche chiamata Las Ramblas.

Quasi esclusivamente pedonale, può essere raggiunta grazie alla metropolitana che qui dispone di ben 3 fermate.

Lungo La Rambla ci sono molti negozi e ristoranti ma anche attrazioni come il museo delle cere, il mercato La Boqueria, il Gran Teatro Liceo, o il Museo dell’Erotismo; lungo la via si alternano anche statue umane, spettacoli dal vivo, bancarelle e caffè.

Imperdibile è la Sagrada Familia, basilica famosa in tutto il mondo e monumento più visitato di tutta la Spagna; progettata da Gaudì che spesso definiva i particolari a mano, è ispirata alla natura, tanto che in qualche modo ricorda i termitai o la sabbia bagnata con cui i bambini giocano sulla spiaggia.

La Torre di Gesù Cristo renderà questa basilica il monumento di architettura sacra più alto d’Europa, arrivando a toccare i 172,5 metri d’altezza; ogni facciata rappresenta una fase della vita di Cristo mentre le 18 torri (da cui si gode una spettacolare vista sulla città) sono dedicate agli evangelisti (4), alla Vergine Maria (1), a Gesù (1, la più alta) e agli apostoli (12) e, la scala all’interno è ispirata alle lumache di mare.

Per quel che riguarda le facciate invece, quella della Passione riporta parole della Bibbia mentre, quella della Gloria sarà decorata con il credo.

La Sagrada Familia è un’opera in avanzamento, ancora non è terminata e di fatto si tratta di un cantiere aperto tuttavia, la sua bellezza la rende comunque un’attrazione imperdibile che affascina sia chi si ferma ad ammirare l’esterno, sia chi decide di entrare e godere della sua opulenza e dei giochi di colore generati dalle vetrate.

Parc Guell (in onore di Eusebi Güell), progettato da Gaudì, si trova nella parte alta della città e accoglie i visitatori con 2 casette dall’aspetto fiabesco che precedono la famosa salamandra in ceramica incuneata nella scala a doppia rampa.

Dal 1984 è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e si configura come una delle principali attrazioni di tutta la città.

Sulla collina El Carmel, si caratterizza per l’utilizzo di forme ondulate e continui richiami alle forme vegetali e al mondo animale; suggestiva è infatti la passeggiata al coperto, con colonne che richiamano la forma degli alberi, oltre a fontane e arcate artificiali di roccia.

Strepitosa è la panchina di 100 metri, a forma di serpente, ricoperta di mosaico colorato.

Ciò che lo rende particolare e unico, è il ricorso a più riprese, a mosaici e ceramica colorata (utilizzando la tecnica trencadis) che lo rendono allego e vivace.

In origine il parco doveva ospitare anche alcune case che però non vennero mai realizzate perciò ora, è di fatto un parco pubblico in cui si paga solo l’accesso alla zona monumentale; internamente si trova però la Casa Museo Gaudì dove, Gaudì, visse tra il 1906 e il 1925.

Merita sicuramente una visita anche Casa Milà, La Pedrera (la cava di pietra, per lo stile che caratterizza le facciate), opera di Gaudì, come la Sagrada Familia.

L’edificio si compone di 6 piani oltre a un seminterrato, un loft e il tetto mentre 3 sono le facciate e 2 i giardini interni; particolarmente affascinante è il tetto che presenta ben 30 camini, tutti vere e proprie opere d’arte che lasciano a bocca aperta.

Il Gothic Qartier (o Bai Gotic) è imperdibile per vivere una giornata di relax tra vie e viuzze caratteristiche in cui perdersi tra le attrazioni turistiche e i luoghi di divertimento che questo, che è il centro storico della vecchia Barcellona, può offrire.

Assolutamente imperdibile è il Call, il quartiere ebraico medievale che ospita anche una delle più antiche sinagoghe d’Europa, la Sinagoga Maggiore; qui è situata anche la Casa dell’Alchimista o la Casa del Rabbino, una delle poche case che mantiene ancora degli elementi originali.

Sempre nel quartiere si trova il giardino del Palazzo Reale, il Museo di storia naturale, il Museo Diocesano, il Museo della Cattedrale, il Museo Picasso, Port Vell; chi vuole invece dedicarsi allo shopping, avrà solo l’imbarazzo della scelta in zone come il Portal de l’Angel dove si trovano molti monomarca internazionali, o Calle Avinyo, con bellissime boutique e locali chic.

Gli amanti dello sport e, soprattutto del calcio, non potranno perdersi una visita al Camp Nou, di proprietà dell’F.C. Barcelona e, naturalmente, una visita al Museo Fútbol Club Barcelona.

Tra le altre cose da mettere in lista visitando Barcellona, si possono includere la bellissima Casa Batlló, sempre opera di Gaudì che, dal 2005 è divenuta patrimonio dell’umanità UNESCO, le belle spiagge, a partire da Barceloneta, a Tibidabo, una collina su cui si trova uno dei parchi di divertimento più antichi d’Europa.

Degni di nota sono anche Montserrat, il Parco del labirinto d’Horta (Parc del Laberint d’Horta), la Magic Fountain di Montjuïc, l’Umbracle (Parco Ciutadella), Turó de la Rovira.

Ma questi sono solo alcuni dei luoghi imperdibili, Barcellona è davvero una capitale in cui in ogni angolo si respira storia, arte, cultura e tanta voglia di divertimento.

Avete mai visitato Villa Carlotta?

Tremezzo, delizioso comune Comasco, si specchia nelle acque del Lago di Como e offre ai visitatori scenari incantevoli e romantici;  chi la visita potrà godere di una vista mozzafiato sulla splendida Bellagio.

Passeggiando sul lungolago si incontrano eleganti hotel, ristoranti, bar e gelaterie; qui è possibile soffermarsi a gustare una golosa coppa di gelato, una birra, o un cocktail, ammirando le bellezze naturali che la cittadina offre.

Orgoglio e punta di diamante (a Tremezzina) sono le ville disseminate lungo il territorio e tra queste, aperta al pubblico è Villa Carlotta, costruita alla fine del 1600, accoglie i visitatori in un tripudio di fiori e piante prima di permettere l’accesso alle sale in cui si possono ammirare opere di fama mondiale, basti pensare ad “Amore e Psiche” di Canova o l’”Ultimo bacio di Romeo e Giulietta” di Hayez.

Una visita a Villa Carlotta

I piani visitabili sono solo il primo e il secondo e, proprio il primo ospita la nota opera di Canova; attraversando le sale si possono ammirare opere d’arte e gli arredi appartenuti a Carlotta, figlia della principessa Marianna di Orange-Nassau, che la ottenne in regalo dopo aver sposato Giorgio II duca di Saschsen-Meiningen.

Ci si potrà perdere ammirando la romantica camera di Carlotta, in stile settecentesco e dall’aspetto tipicamente femminile, oppure osservando la sontuosità della sala dell’Arazzo rappresentante la Scena campestre di François Var der Borght, o gustandosi la bellezza del salotto Impero.

Senza fiato lascia la strepitosa galleria con rappresentazioni di scene mitologiche e un soffitto stellato. Amore e Psiche al centro della sala loro dedicata sono un inno al romanticismo e all’amore vero; si tratta di una tappa imperdibile per tutti gli animi romantici e gli innamorati.

Da non tralasciare sono anche le altre stanze:

• quella dei gessi
• dei camei
• la sala di Palamede e di Wicar (con una grande tela)
• la sala della Maddalena
• quella napoleonica
• la sala da pranzo di Carlotta
• lo studio di Giorgio II.

Dalle finestre e dai balconi di Villa Carlotta è possibile stendere lo sguardo sul lago, sulla fontana sottostante e sul meraviglioso parco che si estende sul lato sinistro.

A Villa Carlotta, per accedere alle terrazze con aiuole, fontane e numerosi elementi decorativi è necessario transitare dalla cinquecentesca scalinata a tenaglia.

I giardini della villa

Nel giardino all’italiana, tra azalee, siepi di camelie, sequoie e platani, si passeggia lasciandosi trasportare da profumi e i colori, i pergolati di agrumi, le felci, le palme, le piante tropicali e il giardino di bambù regalano visioni improvvise e angoli inaspettati; panchine disseminate lungo i sentieri consentono una breve sosta e regalano un po’ di frescura quando il caldo si fa insopportabile. Inoltre, permettono di godere dello splendido panorama offerto dall’insieme delle piante o dal lago, le cui onde delicate si infrangono oltre la strada.

Accanto al “Giardino vecchio”, romantico, con un viale di platani, alla “Cascata dei nani”, il “Bosco dei rododendri arborei”, la “Valle delle felci” e il giardino roccioso e dei bambù, con numerose specie, alcune molto rare merita una visita anche il Museo degli attrezzi agricoli.

All’interno della villa è presente anche un negozietto di souvenir e, per chi desidera passare l’intera giornata aggirandosi tra opere d’arte e natura, anche un’area pic-nic e una caffetteria in cui sostare per una breve pausa di relax.

Accessibilità di Villa Carlotta

Villa Carlotta è molto attenta alle necessità di ogni persona per questo, cerca di migliorarsi costantemente per garantire un’esperienza positiva anche a soggetti disabili.

Da anni è impegnata nell’abbattimento delle barriere architettoniche e, nel giardino sono presenti impianti di risalita e dei salvaghiaia che rendono meno difficoltoso lo spostamento a chi ha delle difficoltà, minimizzando i rischi di scivolamento per la ridotta aderenza del piede o della ruota.

Anche nella villa è presente un ascensore che permette di spostarsi tra i piani.