Tempo libero

Conoscete il Lago del Segrino?

In Brianza, incastonato tra i comuni di Canzo, Eupilio, Longone al Segrino, si trova il Lago del Segrino; di origine glaciale, ha una forma allungata e, sulla superficie delle sue acque, si specchiano i monti circostanti.

La tinta piuttosto scura della vegetazione conferisce alle acque un colore non proprio cristallino; questo è però un effetto ottico, l’acqua è infatti pura e trasparente.

Non è un caso che questo sia il lago meno inquinato d’Europa; proprio passeggiando lungo la ciclopedonale che attornia il lago, si ammirano ninfee, canneti, millefoglie d’acqua e varie specie ittiche che fanno capolino da sotto il pelo dell’acqua.

Il Lago del Segrino è l’habitat ideale per alborelle, pesce persico, luccio; se avrete tanta pazienza, nelle giornate di minore affollamento, potreste trovarvi ad ammirare:

• piccole ranocchie
• sparvieri
• il picchio verde
• cormorani appollaiati ad osservare il paesaggio
• il falco pecchiaiolo.

Il giro del Lago del Segrino

Il Lago del Segrino può essere interamente circumnavigato grazie alla ciclopedonale che si estende per 5 chilometri circa; a ogni ora è percorsa da persone che in bicicletta, a piedi o con i pattini la utilizzano per fare un po’ di sano movimento o rilassarsi. Il tempo di percorrenza a piedi è di un’ora circa a passo tranquillo.

La parte migliore è quella “interna”; questa è immersa nella natura, affiancata dai Monti Pesora e Cornizzolo e, gli unici mezzi che si possono incontrare sono le biciclette. Il tragitto si può infatti dividere in due parti in cui, la seconda, è affiancata dalla strada provinciale che conduce a Canzo. Questa è trafficata da auto, camion e moto, ma ben protetta da un guardrail.

Il percorso è perfetto anche per famiglie con bambini piccoli, è necessario solo fare attenzione che non si allontanino da soli spingendosi troppo verso la riva.

Nella stagione estiva si incontrano spesso bagnanti che prendono il sole sulla riva, fanno pic-nic, in qualche caso il barbecue; talvolta ci si imbatte in persone che, volendo godere un po’ di pace, cercano zone d’ombra in cui leggere un buon libro o ascoltare musica affacciandosi sulle acque del lago. La raccomandazione, in tutti i casi, è di non lasciare rifiuti, rispettare l’ambiente e non accendere fuochi dove proibito.

Il giro del Lago del Segrino può essere affrontato in ogni stagione; in estate è consigliabile indossare un copricapo e dotarsi di acqua con cui reidratarsi. Questo, soprattutto quando si esce dalla zona che affianca i monti dove piante e arbusti creano fresche zone d’ombra; punti di partenza veri e propri non ce ne sono, se vi si giunge in macchina spesso l’inizio è dato da dove si riesce a parcheggiare l’automobile.

In generale è possibile parcheggiare nei pressi del lido (qui si trova una spiaggia, il bar, la piscina…); in alternativa alcuni posti si trovano poco più avanti, nell’area in cui in genere si possono ammirare cigni e anatre.

Lungo il percorso si incontra anche un’edicola votiva, l’Edicola del Caradùr indurmentaa, in cui una realizzazione di Walter Cremonini rappresenta una delle leggende del Lago del Segrino.

Le leggende del Lago

In passato molti furono i personaggi famosi, soprattutto scrittori che qui trovarono ispirazione: Stendhal (che lo paragonò a una gemma di smeraldo per via del particolare colore che assumono le sue acque), Ippolito Nievo, Gadda, Fogazzaro (il lago di Malombra sarebbe infatti il Lago del Segrino), Giuseppe Parini.

Tra i pittori vi fu invece Giovanni Segantini.

Legate al Lago del Segrino vi sono varie leggende, tra cui quella raffigurata sull’edicola votiva.

Il Lago del Segrino in inverno ghiaccia spesso e, anche dopo l’ultima grande guerra, uno strato di ghiaccio aveva rivestito le sue fredde acque; proprio in quel periodo, un uomo a bordo di un carro trainato da due buoi stava facendo ritorno a casa. Il viaggio verso la stalla può essere duro da affrontare quando si è stanchi così, aveva ceduto al sonno; non più in grado di controllare la strada seguita dai buoi, non si era accorto che avevano deviato inoltrandosi sulla lastra ghiacciata.

Giunto sull’altra riva, riaprendo gli occhi si accorse immediatamente dei segni degli zoccoli e delle ruote tracciate sul ghiaccio, attonito e spaventato si rese conto di aver attraversato il lago invece di costeggiarlo.

Decise così di far erigere una cappella alla Madonna, in ringraziamento per lo scampato pericolo.

Un’altra leggenda è quella che vede protagonisti San Giorgio e il Drago; in riva al Lago del Segrino, tra i canneti, viveva un terrificante Drago che infastidiva passanti e abitanti della zona.

Non riuscendo più a sopportarlo, si decise di cercare di calmarlo e ammansirlo utilizzando delle vittime sacrificali; i primi a essere sacrificati furono greggi e animali poi, si arrivò al punto di donargli vittime umane.

Un giorno toccò a Cleodolinda, la principessa figlia del Re di Morchiuso, lasciata in riva al lago legata a un albero di sambuco; qui, richiamato dalle sue lacrime, giunse un cavaliere su di un cavallo bianco, era San Giorgio che dapprima ferì con la lancia il collo del drago poi, con la cintura della fanciulla, lo legò portandolo al castello dove, con la spada e un colpo secco, lo decapitò, facendone rotolare la testa fino nelle acque del lago.

A questa leggenda è legata anche una ricetta tradizionale locale, i Pan Meitt de San Giorg che, il 24 aprile, giorno di San Giorgio, vengono preparati in ricordo dell’evento.

La principessa ancora sotto shock portava tra le mani un ramo di sambuco donatogli da San Giorgio e non si accorse che del polline e delle foglie erano cadute nell’impasto dei biscotti che la domestica stava preparando. Gli ingredienti dei biscotti erano: farina bianca, gialla, uova, zucchero, latte, burro e, da quel giorno, fiori essiccati di sambuco.

Come arrivare al Lago del Segrino

Per arrivare il Lago del Segrino, situato nei comuni di Canzo, Longone al Segrino ed Eupilio, nella provincia di Como, vi sono diverse strade, in base alla località di provenienza.

Arrivando da Milano, basta percorrere la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione Lecco; si deve  prendere l’uscita di Bosisio Parini e procedere lungo Viale Brianza fino allo stop, quindi girare a destra precorrendo Via Alessandro Manzoni in direzione Cesana Brianza. Alla rotonda, svoltando a sinistra, ci si trova sulla Strada Provinciale 629.

Si procede verso il Comune di Pusiano (volendo si può evitare il traffico del paese prendendo la Variante 62, che condurrà poco più avanti, evitando il centro), giunti al semaforo si svolta a destra (Via Martinelli) e ci si trova lungo la Strada Provinciale 42 che non si lascia più fino alla mèta; si affrontano tornanti, rotonde, ma si procede sempre dritto, giungendo a Eupilio, fino a una rotonda che incrocia Via Roma. Il lago praticamente è di fronte.

Arrivando da Como lungo la Strada Provinciale 342 in direzione Lecco, non si abbandona mai la strada e si procede dritto; si attraversano i comuni di Lipomo, Tavernerio, Albese con Cassano, fino al Comune di Erba. La strada cambierà nome ma sarà sempre la stessa: Viale Lombardia, Via Prealpi, Viale Brianza e Viale Prealpi dove, giunti a una grossa rotonda si svolta a sinistra in Via Milano, detta Strada Provinciale 41.

Alla rotonda successiva si svolta a destra (lasciando a sinistra il supermercato Iperal) e subito dopo, all’ennesima rotonda, si gira a sinistra percorrendo Via Valassina (che è comunque sempre la  Strada Provinciale 41); non si lascia più affrontando anche tornanti e rotonde e si procede sempre dritto giungendo quindi a  Longone al Segrino, poi fino al Lido del Segrino in prossimità del lago.

Arrivando da Lecco si percorre la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione Milano, si prende l’uscita Como/Erba trasferendosi quindi sulla Strada Provinciale 629.

Sempre dritto, si passa Suello, quindi Cesana Brianza dove ci si ricongiunge alla strada descritta più sopra per chi giunge da Milano.

Arrivando da Bellagio si percorre la Strada Provinciale 41 in direzione Civenna; è un’unica via percorribile, sempre dritto, attraversando i Comuni di:

• Brogno e Guello (frazioni di Bellagio)
• Civenna
• Ghisallo (con l’omonima Madonna del Ghisallo)
• Magreglio
• Barni
• Lasnigo
• Asso
• Canzo

Finalmente si arriva al Lago. La strada è piuttosto tortuosa  e costellata da ripetuti tornanti.

Per chi arriva da uno dei comuni situati sul ramo del Lago di Como di destra (per esempio Lezzeno e Nesso), si prende Via del Tivano, detta anche Strada Provinciale 44 e, come nei casi precedenti non si lascia mai il tracciato, si passano Zelbio, Pian del Tivano, Sormano fino a uno stop dove si incrocia la Strada Provinciale 41 che da sinistra proviene da Bellagio, si svolta a destra e si giunge ad Asso poi, Canzo e il Lago.

Chi arriva da uno dei comuni situati sul ramo del Lago di Lecco di sinistra come Vassena e Onno, deve prendere la  Strada Provinciale 46 (a tratti nominata Via Milano); come nei casi precedenti non si lascia mai il tracciato. Si passano San Giorgio, Maisano, Valbrona, Visino,  fino a uno stop dove si incrocia anche in questo caso la Strada Provinciale 41; si svolta a sinistra e si giunge ad Asso, quindi Canzo e il Lago.

Arrivando dal centro della Brianza come da alcuni comuni della provincia di Monza (per esempio Seregno e Lissone), si può percorrere la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione Lecco; in alternativa si può prendere l’uscita per Giussano, portandosi sulla Strada Provinciale 9 e proseguire dritto in direzione Como/Erba.

Si passano Arosio e Inverigo, con la strada che cambia denominazione in Strada Provinciale 41,  si supera Lurago D’erba e si giunge a Erba; alla rotonda già citata nel caso di chi arriva da Como (in quel caso si svoltava a sinistra… Viale Prealpi, dove giunti a una grossa rotonda si svolta a sinistra in Via Milano…), si va ancora dritti e si segue come nel caso di Como.

Una volta giunti al Lago del Segrino ci sarà da affrontare il problema del parcheggio; sono disponibili alcuni posteggi:

• al Lido
• in zona cimitero
• alla rotonda di Via Roma
• prendendo a destra se ne trovano in via Combattenti
• in Via Segrino per chi arriva da Canzo.

Per chi non disponesse di un mezzo proprio e volesse raggiungere il Lago del Segrino con altri mezzi potrà arrivare in treno fino alla stazione ferroviaria più vicina, per esempio quella di Erba e, da qui, proseguire con un autobus sfruttando il servizio offerto da  Asf Autolinee  oppure, quella di Canzo-Asso che è più vicina e, anche in questo caso, si può sfruttare lo stesso servizio di autobus che conduce nei pressi del lago oppure, per chi ama camminare, con una passeggiata di poco inferiore all’ora si raggiunge il lago stesso.

Quando si organizza un viaggio alle Isole Baleari, una dalle cose a cui pensare è come muoversi appena si arriverà nel luogo designato; se ci si sposta con i propri mezzi il problema non sussiste ma, se si viaggia in aereo o in treno, le cose cambiano.

Raggiungere la Spagna e due delle sue bellissime isole transitando in aereo e, dove sia il caso in traghetto è molto comodo ma poi, come muoversi sul posto?

Per essere autonomi in località come Formentera o Ibiza, bellissime da visitare, l’ideale è noleggiare una macchina; se vi trovate a Ibiza, Turbo Rent a Car vi aiuterà a trovare il mezzo adatto per tuffarvi nelle splendide atmosfere dell’isola.

In questi casi, affidarsi a chi ha esperienza è fondamentale per trascorrere una vacanza piacevole e senza intoppi; la scelta del veicolo, la comodità del ritirarlo e consegnarlo, i numerosi punti di appoggio sono essenziali per qualsiasi evenienza.

Visitare Ibiza

Ma parliamo di Ibiza.

Nota principalmente per le discoteche e il divertimento sfrenato, Ibiza offre molto di più e, disporre di un mezzo per spostarsi e scoprire le sue bellezze è molto utile. E’ vero che vi sono anche i mezzi pubblici ma, l’agio di poter fare un po’ come si vuole, partendo e tornando liberamente senza dover attendere, non ha prezzo.

Poter noleggiare una macchina, una bicicletta se non si vuole inquinare, un quad o una moto in varie parti dell’isola, pagando solo il carburante che si spende, permette anche di organizzare un tour a più tappe; in questo modo si potrà scoprire l’isola in più giorni e approfondirne meglio la conoscenza.

Così potrete visitare le spiagge più amate e più caratteristiche; giorno nuovo, spiaggia nuova. Queste sono le spiagge imperdibili:

Las Salines

Cala Conta

Talamanca

Agua Blanca

Playa d’en Bossa

Cala Xarraca

Es Portixtol

A Ibiza non si può poi perdere la città fortificata, Dalt Vila, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, la cattedrale, il Portal de ses Taules.

Per fare uno shopping alternativo il consiglio è quello di visitare i vari mercatini, tutti incredibilmente suggestivi e originali, a partire dal Las Dalias, dalle atmosfere hippie che vi conquisteranno subito; molto belli sono poi i rastrillos, i mercatini delle pulci.

Per godere di panorami mozzafiato è d’obbligo spostarsi a Puig d’en Fita mentre, se ci si vuole immergere nella storia passata di Ibiza, imperdibile è la necropoli Punica di Puig del Molins con il museo e le tombe antiche.

Visitare Formentera

Altrettanto bella, tra le Isole Baleari è la vicina Formentera e, anche qui, la libertà di movimento è essenziale; disporre di un mezzo di trasporto indipendente permette di conoscerla e innamorarsene.

La Savina Rent a Car offre la possibilità di noleggiare auto, moto e biciclette in varie parti dell’isola; la prenotazione online rende inoltre facile e veloce il processo di ritiro del veicolo senza necessità di contatto.

Una volta scelto il mezzo più adatto si può partire alla scoperta di una delle attrazioni più amate a Formentera: le spiagge.

Stilare una classifica delle più belle è impossibile, sono tutte stupende e ognuna ha un punto di forza che la rende speciale.

Chi è alla ricerca di una spiaggia in stile caraibico la troverà a Illetes; attenzione però, è una delle più frequentate perciò, se la scegliete, mettete in conto di non trovarvi in un luogo appartato. A Illetes e nella vicina Ses Illetes vi sono inoltre molti ristoranti, lounge bar che vi permetteranno di trascorrere l’intera giornata godendo della bellezza della zona.

Non molto lontano c’è S’Alga (sull’isolotto di Espalmador) dove è possibile fare fanghi caldi e godere di una pace inaspettata; la spiaggia di Mijiron, con le sue acque cristalline, è abbastanza tranquilla mentre, se si è alla ricerca di un paesaggio mozzafiato, Cala Sahona, vi regalerà visuali selvagge mentre Calò d’es Morts, poco frequentata, vi rapirà con la bellezza delle sue acque trasparenti e la spiaggia incontaminata.

Anche qui sono presenti mercatini hippy, come quello a El Pilar de la Mola dove, due giorni alla settimana ci si può perdere tra bancarelle che vendono oggetti di tutti i tipi.

Il Parco naturale delle Saline è un luogo in cui fermarsi per restare affascinati dei meraviglio si colori che la natura regala; al tramonto, i raggi del sole si riflettono sulla superficie del mare. Il risultato è unico e indimenticabile, un quadro le cui pennellate sembrano state lasciate da un pittore innamorato della vita e della natura.

Villaggi e fari restano poi luoghi da non perdere per immergersi nella vera natura dell’isola; nei piccoli borghi si viene a contatto con la personalità più profonda degli abitanti, ci si immerge nell’atmosfera romantica e spagnoleggiante impossibile da dimenticare. Luoghi, gastronomia e oggetti locali vi trascineranno nel vortice vivo e pulsante dell’isola.

Maiorca e Minorca

Visitando l’arcipelago delle Baleari è “d’obbligo” andare alla scoperta anche di Maiorca e Minorca.

Cosa vedere su queste due isole?

Minorca è meno conosciuta rispetto alla più nota Maiorca; questo può essere un punto di forza perché permette di addentrarsi nella più vera natura dell’isola, più lontana dal turismo di massa.

Anche qui, spiagge molto diverse tra di loro e calette, regalano momenti si pace e relax senza la calca delle isole e spiagge più famose; il passaggio di popolazioni di differente derivazione, che hanno lasciato numerose testimonianze, la rendono inoltre un luogo perfetto per gli amanti della storia.

Tra le spiagge, impossibile non menzionare Cala Morell, Son Saura o Son Bou.

Se si vuole passare il tempo alla scoperta delle bellezze storiche invece, Mahon e Ciutadella non possono non essere include nell’itinerario. A Mahon, soprattutto un po’ fuori del centro, si incontrano bellissime piazze come quella di Bastió o Miranda, o ancora, il Museo di Mahon che permette di approfondire la storia dell’isola.

Ciutadella invece affascina con la sua architettura arabeggiante e i suoi locali che allietano il soggiorno dei turisti; anche qui, visitare i villaggi dei pescatori è un’esperienza imperdibile.

Binibeca con le belle case bianche e i piccoli vicoli aiuta a scoprire la vita dei pescatori e regala squarci e panorami davvero affascinanti.

Se amate i paesaggi naturali, i parchi disseminati sull’isola, come S’Albufera des Grau o Es Pinaret garantiscono una pausa rigenerante nel verde.

Tra le Isole Baleari, Maiorca, più conosciuta e turistica per le spiagge (come Mancor, Palma o spiaggette romaniche e poco frequentate) e i numerosi locali che si trovano soprattutto nella capitale, Palma di Maiorca, offre invece delle vere e proprie chicche; ne sono un esempio i Bagni Arabi in cui vivere un’esperienza originale e inaspettata.

Anche qui, gli amanti della natura potranno immergersi nelle sue profondità; le grotte che caratterizzano l’isola offrono uno spettacolo indescrivibile e surreale. Sono una più bella dell’altra e, lasciarsi scappare l’occasione di immergersi nel ventre della terra, sarebbe davvero un peccato.

Parchi naturali e villaggi che sembrano rimasti in un’epoca passata, rapiscono i turisti con il loro fascino e spesso regalano squarci e visuali strepitose su un panorama indimenticabile.

Oggi vi portiamo a scoprire cosa fare e vedere a Riva del Garda.

Bellissimo paese adagiato sulle rive Trentine del Lago di Garda, Riva del Garda è un vero e proprio gioiello da assaporare passo dopo passo; passeggiando tra le sue vie, sono molte le bellezze da scoprire, le gelaterie, e i ristorantini romantici in cui assaggiare piatti tipici.

Una passeggiata tra le vie di Riva del Garda

Tante sono le cose da vedere a Riva del Garda, non solo il bellissimo lungolago da cui si gode di una vista invidiabile sul lago, sui monti circostanti, e sulla centrale idroelettrica che si specchia nelle acque; allegro e festoso durante le ore diurne, diventa romantico la sera quando il tramonto tinge il cielo, infiammandolo.

Anche nelle giornate più calde, costeggiando il lago quando soffia l’Ora (il vento che dalle 12 fino alle 16/17 circa spazza la costa) si gode di un delicato refrigerio; ma il lungolago è sempre bellissimo, con i locali e i ristoranti, Piazza Catena e Piazza III Novembre da un lato e la vista su un’acqua dai colori cangianti tra l’azzurro e il verde dall’altro.

Alla scoperta del centro

In pieno centro è possibile fare un tuffo nel passato passeggiando per il Ghetto ebraico; chiamato anche Vicolo delle Larve o degli Ebrei, è ora una bella e colorata via dello shopping; al suo ingresso, una targa testimonia la presenza di questa importante comunità a Riva del Garda.

Presente dal 1430 fino alla fine del ‘700, gli ebrei ebbero un’ampia autonomia e si integrarono perfettamente nella vita culturale, politica ed economica della città; al contrario di quello che accadde in altri luoghi, qui l’accesso non fu chiuso e regolato, le restrizioni e i regolamenti non furono mai applicati rigidamente.

Sempre nel centro, tra vicoli che si intersecano, splendidi e caratteristici negozi, ci si imbatte in tracce di un passato che non si può dimenticare; si possono incontrare Porta San Giuseppe, Porta San Marco, Porta Bruciata, Porta Marocco, Porta San Michele, Piazza Cavour e delle Erbe, la Chiesa di San Rocco e La Rocca, solo per fare qualche esempio.

Porta Bruciata era l’antico ingresso che permetteva il passaggio tra piazza San Rocco e la Piazza di Riva; ricordo delle antiche mura della città, conserva la parte inferiore con caratteristiche medievali mentre, superiormente, in seguito a un restauro risalente all’800, si introdussero elementi di novità.

La Chiesa di San Rocco, risultato di un voto contro l’epidemia di peste del ‘500, fu in seguito ampliata e abbellita grazie a lasciti e donazioni; alcuni stucchi sono opera di Giacomo Eccher, l’autore di alcune opere presenti anche all’interno della Chiesa dell’Inviolata. In sacrestia è presente una rara statua lignea, una rappresentazione della città di Riva e una pala di Teofilo Polacco. Nel corso della prima guerra mondiale la Chiesa riportò gravi danni in seguito a una bomba che, colpendola, diede scampo solo all’abside e all’altare (gravi danni ebbero anche gli stucchi e la volta); solo un imponente intervento di recupero è riuscito a riportare allo splendore gli stucchi e l’arredo dell’altare.

Porta San Michele (o Porta d’Arco) prende il nome dalla Chiesa di San Michele; rimasta chiusa nel corso delle epidemie di peste, fu riaperta nel 1796 quando fu realizzata via Roma  e restaurata nel 1862 con lavori “importanti” (demolizione delle soprelevazioni, della torre campanaria, della scala e ricostruzione della torre, merlatura e una porta arcuata).

A volte è necessario “perdersi” tra le vie per scovare le zone meno frequentate ma ugualmente belle e caratteristiche; Piazza Marocco è una di queste. Per riuscire a trovarla è necessario attraversare il quartiere Marocco e qui, si potranno ammirare alcuni resti di un tempo passato, parti delle mura medievali e il rimanente di 3 torri. Nell’800 la Torre Moscardini ospitava le carceri e dietro alcune case è ancora possibile scorgere i resti dell’antica cinta muraria.

Le porte di Riva del Garda

Anche se conosciuta più per il lago, la spiaggia, l’atmosfera rilassata e allegra, in ogni angolo di Riva del Garda si respira cultura, le porte sono una costante in cui ci si imbatte passeggiando nelle sue strade e, fermarsi ad osservarle, permettono di ricostruire una storia che ormai sembra essersi persa nelle nebbie del tempo.

Ecco allora comparire Porta San Giuseppe, che prende il nome dall’omonima Chiesa;  nel 1275 era abitata da un eremita e, in seguito, vi fu annesso un ospedale di cui si occupava la confraternita dei Battuti, che si proponeva di servire la città attraverso opere di bene.

Come non citare poi Porta San Marco? Costruita sotto il dominio scaligero di Mastino II, vide modificare il suo nome nel XV secolo coni i Veneziani poi, nel 1536 il vescovo Bernardo Clesio fece apporre il suo stemma. Il piano superiore, ospitava un tempo le stanze per i posti di guardia.

Piazza Cavour ha perso la maggior parte delle caratteristiche originali per via di ricostruzioni e ammodernamenti, in passato, era luogo d’incontro. Qui si riunivano anche 200 capifamiglia mentre, Piazza delle Erbe, “nasce” in seguito alla demolizione di alcune case della famiglia Luciolli e presenta elementi tipici della piazza italiana, tra cui una bella fontana circolare.

Le sorprese non finiscono mai a Riva del Garda

Passeggiare per le strade di Riva del Garda, immergersi nell’allegra e vociante aria festosa, significa anche lasciarsi trasportare alla scoperta delle tante bellezze che svettano imponenti.

Impossibile non notare, anche da lontano, la Torre Apponale con il suo angioletto che la sovrasta; situata proprio nel centro, a guardia delle acque del lago, è alta 34 metri. Dalla sua sommità, cui si giunge percorrendo 165 gradini, si gode di una vista incantevole.  L’angioletto è un segnavento che viene chiamato l’Anzolim de la Tor ed è il simbolo della città.

Reptiland e il MAG

Sempre in centro è situato un museo molto particolare dedicato a rettili e ragni, Reptiland; se siete appassionati del genere, una puntatina ve la consigliamo mentre, se proprio vi impressionano, lasciate perdere, anche se piccolino e con un numero non esagerato di esemplari, potrebbe lasciarvi un brutto ricordo.

Potrete ammirare la Vipera del Gabon, il Cobra Sputatore, il Boa Constrictor, il Mamba Verde, il ragno dalle ginocchia rosse, lo scorpione imperatore e bellissime farfalle, tanto per fare qualche esempio. Il personale all’interno del museo è molto disponile e preparato, se avete curiosità o necessitate di informazioni chiedete pure, sono davvero molto gentili!

Di fronte a questo museo si trova invece la Rocca di Riva del Garda; costruita su un isolotto artificiale, la si raggiunge tramite un ponte e si specchia nelle acque del fossato in cui sono accoccolate molte barche in attesa di prendere il largo; la rocca, risalente al 1124 ebbe una funzione difensiva e fu ampliata dagli Scaligeri all’interno di un progetto di fortificazione di castelli e rocche proprio sul Garda.

Rimaneggiata più volte, nel 1852 il governo austriaco lo trasformò in caserma, introdusse delle balaustre interne, ridusse l’altezza delle 4 torri e apportò altri cambiamenti; ora, qui è ospitato il MAG, il Museo Alto Garda che ospita sia mostre temporanee che permanenti.

Le temporanee sono situate al piano terra e al primo piano dove è ubicata anche la pinacoteca; qui si possono ammirare bellissimi dipinti di Hayez, Sacco, Gordigiani, della Scuola Lombarda mentre, al secondo piano, si trova la sezione dedicata all’archeologia e alla storia, rivissuta attraverso i ritrovamenti nella zona del Garda e non solo. Lo sguardo sul passato parte dall’uomo di Neandertal e transita poi nel Neolitico dove si ammirano anche corredi funerari; si giunge poi all’età del Rame, con le statue di stele ritrovate ad Arco e del Bronzo.

Degne di nota sono alcune ricostruzioni. Un esempio? Quella della Busa Brodeghera dove è stato rinvenuto lo scheletro di un uomo con oggetti databili al V-IV secolo a.C.

Salendo sul mastio si gode invece del panorama di Riva del Garda, del porticciolo e del Lago dalle belle acque azzurre.

Poco fuori dal centro, raggiungibile tramite una camminata abbastanza tranquilla di una trentina di minuti circa, è possibile visitare il Bastione. Questo, dal Monte Englo, vigila sul Basso Sarca. Fortificazione risalente al 1500 aveva funzione difensiva e di controllo; nel 1703, dopo aver subito, nel corso del tempo, uno svuotamento, fu distrutto dal generale Vendome e infine restaurato tra il 2006 e il 2008.

Il Bastione era suddiviso in livelli:

• al livello interrato si trovavano i magazzini e le cisterne
• il secondo piano ospitava un’area di difesa e un caminetto
• al piano più alto, la zona operativa con le postazioni di tiro.

Se desiderate fare delle foto panoramiche, questo, per la sua posizione privilegiata, è il posto giusto.

Per gli amanti di questo genere, a Riva del Garda sono anche presenti dei resti archeologici in Località Campi.

E ancora non è tutto

Riva del Garda non è solo cultura, in questa bellissima località c’è davvero molto da fare; ci sono spiagge in cui rilassarsi godendosi il sole :

• spiaggia dei sabbioni e dei pini, un po’ fuori mano, dopo il palazzo dei congressi
• la spiaggia degli olivi

Ma queste due spiagge sono solo un esempio e c’è anche la possibilità di fare sport.

Queste acque e i venti la rendono la località ideale per praticare wind surf e vela, ma anche per praticare kitesurf o canoa; se la vostra passione sono invece le camminate o il trekking, non potrete lasciarvi sfuggire il sentiero del Ponale. Recentemente è stato messo in sicurezza e oggetto di numerosi lavori.

Nei dintorni di Riva del Garda invece vi suggeriamo di visitare le Cascate del Varone. I giochi di luce e i salti vi lasceranno a bocca aperta:  uno spettacolo meraviglioso e indimenticabile si parerà di fronte a voi.

Se cercate invece un ambiente più tranquillo, possiamo indicarvi una gita al borgo di Tenno e al lago omonimo.

L’Isola Superiore o Isola dei Pescatori, nel Lago Maggiore, è spesso considerata come un semplice punto di appoggio per pranzare mentre si visitano l’Isola Bella o l’Isola Madre; nonostante la si inserisca tra le Isole Borromee, è l’unica a non essere proprietà dei Borromeo, ed è anche la più piccola.

Al contrario delle altre 2 isole non ha grandi giardini e palazzi da visitare tuttavia, è molto caratteristica, allegra e divertente da conoscere.

Unica isola tra le tre ad essere abitata in maniera stabile, anche se da poche persone; durante le giornate si anima di vita con il brulicare di turisti che si aggirano curiosi tra i negozi caratteristici e gli ottimi ristoranti.

A spasso tra i vicoli

L’Isola dei Pescatori, chiamata anche Isola Superiore, è un dedalo di stradine e vicoli caratteristici che si intersecano e offrono ai visitatori numerosi e affascinanti squarci; i lunghi balconi che si possono notare sulle case a più piani, sono utili per essiccare il pesce, risorsa fondamentale per quest’isola.

Non è un caso che nei numerosi ristoranti sia possibile degustare molti dei deliziosi pesci (tra cui il pesce persico e l’agone), pescati in queste acque e cucinati in maniera strepitosa.

Dal porticciolo in cui le barche risposano languide sulle placide acque del lago, è possibile ammirare la strada che conduce da Stresa e Baveno; recandosi sulla punta dell’isola, dopo aver superato alcuni ristoranti, ci si troverà al cospetto dell’Isola Bella.

Tra le due isole si trova un isolotto davvero molto piccolo, comunemente chiamato la Malghera.

Percorrendo la strada su cui si affacciano ristoranti e negozi si giunge alla punta; svoltando a sinistra ci si addentra nel cuore dell’Isola dei Pescatori.

La Chiesetta di San Vittore

Tra i profumi di cibo che escono dalle cucine e dei ristoranti, e negozietti caratteristici di artigianato locale, si giunge alla Chiesetta di San Vittore. Monumento nazionale, al suo interno si trova un affresco cinquecentesco raffigurante Sant’Anna. La Chiesa la si nota arrivando già con la barca; dal lago si ammira il campanile che svetta facendosi largo tra il verde della vegetazione e il rosso dei tetti.  Sul retro si trova invece il piccolo cimitero.

All’interno della Chiesa sono poste anche la statua di San Vittore e quella dell’Assunta che, a ferragosto, in barca, viene portata in processione attorno alle altre isole; altre piccole imbarcazioni illuminate, la accompagnano nel pellegrinaggio. Dove si trova l’altare maggiore si ammirano invece i busti di S. Ambrogio, S. Gaudenzio, S. Francesco di Sales e S. Carlo Borromeo.

La spiaggia

Proseguendo poi svoltando nuovamente a sinistra si arriva nei pressi della grande spiaggia in sassolini dove, nelle giornate più calde, è possibile approfittare per rinfrescarsi; qui si trova anche un viale alberato con alcune panchine, perfetto per fermarsi a riposare in attesa del battello o di svolgere altre attività.

Angoli curati, con fiori colorati attendono i turisti che possono vagare tra le viuzze in assoluta tranquillità, senza doversi preoccupare del traffico e del passaggio di automobili; tra i vicoli non passano infatti le macchine.

Unico neo della romantica Isola dei Pescatori è il fenomeno dell’acqua alta che, in alcuni periodi, quando le precipitazioni insistono e divengono abbondanti, fanno si che il lago si allunghi fino a lambire le case.

Per godere al meglio di questo gioiellino, l’ideale è poterlo visitare nei periodi di minore affluenza, durante la primavera o in autunno. In estate è letteralmente presa d’assalto dai turisti; anche il tardo pomeriggio può essere una ghiotta occasione per sbarcare se si desidera passare una serata romantica godendo di uno scenario incantevole, magari cenando su una terrazza affacciata sul lago.

Per visitare le tre Isole Borromee (Isola Bella, Isola Madre e Isola dei Pescatori o Superiore) e le bellezze della zona, l’ideale è poter programmare un intero week-end soggiornando in uno degli hotel e appartamenti disponibili.

Come arrivare all’Isola dei Pescatori

Per visitare l’Isola dei Pescatori è necessario prendere un battello da Arona, Baveno, Stresa, per esempio; sono presenti servizi privati (piccoli battelli o motoscafi) oppure un servizio pubblico.

Dal sito http://www.navigazionelaghi.it è possibile verificare corse ed orari del servizio pubblico, ma anche scoprire quali corse sono consigliate a chi ha disabilità motorie e si sposta tramite l’ausilio di una carrozzina.

Andando alla ricerca delle attrazioni che la bella e pacifica Torno regala, è doveroso inerpicarsi fino a raggiungere Montepiatto e curiosare nei suoi dintorni sino a scoprire la Pietra Pendula; se state meditando una fuga dalla città alla ricerca di bei panorami e contatto con la natura, questo fa per voi.

Non è possibile arrivarvi in auto perciò, ci si dovrà armare di scarpe comode e prepararsi a una bella camminata lungo una strada (o sentiero) ripida. Per arrivare in alto è infatti possibile scegliere tra 2 strade:

• l’una percorsa dalle auto dotate di permesso
• l’altra, più suggestiva, si inoltra nel bosco ed è fatta tutta di alzate in granito e gradini ricavati tagliando i sassi erratici.

Entrambe regalano scorci bellissimi.

Da un lato si gode della vista di una parte di lago, dal lato che si inoltra nel bosco si ammira la zona di Cernobbio e Tavernola; dall’altra salita invece si ammirano Moltrasio, Carate Urio e Laglio.

Scopriamo Montepiatto e la Pietra Pendula salendo dal percorso a gradini

Anche se nella parte alta di Torno è presente un parcheggio, è meglio lasciare la macchina nella zona sottostante; il consiglio è di trovare un posto disponibile nei pressi della bella Chiesa di San Giovanni. In questo modo si potrà evitare di arrampicarsi in vie ripidissime e molto strette; queste permettono infatti il passaggio di una sola auto alla volta a velocità ridottissima.

Giunti al Largo degli Alpini, dopo aver imboccato la strada che conduce verso l’alto, si piega a destra per la mulattiera di gradini e a sinistra per la strada lastricata; in quest’ultimo caso si segue semplicemente la strada che conduce a Montepiatto, non ci sono possibilità di deviazioni o di sbagliare il percorso. Arrivati in alto, superate alcune case, si arriva a un bivio con alcuni cartelli e, girando a destra ci si trova nella frazione.

Il sentiero

Salendo dall’altro lato sarà necessario passare prima una stretta via prima di trovarsi lungo il sentiero; in pochi passi si aprirà uno spiazzo da cui godere già di una incantevole vista sul lago.

Dopo una doverosa pausa in cui riempirsi gli occhi della bellezza del lago, si prosegue salendo a destra; non si abbandonerà più il sentiero che continuerà ad arrampicarsi in maniera più o meno ripida.

Giunti quasi a destinazione si incontrerà una casetta e, se stanchi, potrete riposare un po’ sui gradini; da qui si ammira lo spettacolo del lago che si stende proprio di fronte a voi.

Ormai siete quasi a destinazione, manca poco, un solo tornante, un’ultima fatica e si inizieranno a vedere le prime case della frazione; se non siete allenati, arrivati a questo punto potreste farvi tentare dall’idea di tornare indietro: non fatelo, riposate e raccogliete le forze, manca davvero poco!

Da qualunque strada si arrivi, ci si dovrà inoltrare nel centro della frazione per risalire verso la Chiesa dedicata a Santa Elisabetta e, al convento, salire le scale e svoltare a sinistra, dove si trova il belvedere.

Proprio qui parte il sentiero che passando sotto alle mura e inoltrandosi nella boscaglia, in pochi minuti conduce alla Pietra Pendula.

La Pietra Pendula è un monumento naturale dalla forma di un fungo dalle misure di 2x4x3 e un peso di circa 60 tonnellate; si tratta di un blocco di granito ghiandone appoggiato su una base di roccia calcarea locale che si presume essere stata posta appositamente dall’uomo per farle assumere la curiosa forma che si può vedere.

Passeggiando tra i boschi, prima di arrivare alla Pietra Pendula, potreste anche imbattervi in una pietra leggendaria, la Roccia di San Carlo Borromeo, da cui si narra che il Santo spiccò il volo per “planare” poi al Sacro Monte di Varese.

Il Faro Voltiano eretto in onore di Alessandro Volta, inventore della pila, cui Como diede i natali e che, per molto tempo visse a Brunate, è uno dei 3 elementi (con il Tempio e Life Electric) che lo celebrano; l’importanza di Volta e della pila è tale che Einstein, nel 1933, in visita al faro, disse che “La pila è la base fondamentale di tutte le invenzioni”.

Situato in località San Maurizio può essere raggiunto in auto (attenzione, non tutti i giorni!) oppure, lasciando la funicolare a Brunate, percorrendo il comodo sentiero; si tratta di un sentiero ben segnalato, ripido, ma che con calma può essere affrontato da tutti.

Salendo attraverso il sentiero è bene non dimenticare dell’acqua per idratarsi e un cappello per proteggere il capo; la prima parte del tragitto infatti non ha ripari e si svolge tra i vicoli di Brunate.

In qualunque modo si arrivi al faro, prima di potervi accedere si dovrà affrontare una scalinata, l’ultima fatica per chi vi è giunto a piedi. I visitatori sono accolti da una piazzetta da cui si gode uno spettacolo indimenticabile: il lago di Como si estende al di sotto in tutta la sua bellezza.

Qui, ci si potrà fermare un po’ a godere del panorama o riposare dopo la lunga camminata; dopo una breve pausa, si è pronti ad affrontare gli scalini che portano sulla sommità del faro.

La storia del Faro Voltiano

Il Faro Voltiano, fu fortemente voluto da don Luigi Guanella che si fece promotore di un’associazione pro-faro con l’intento di raccogliere 25.000 lire per poterlo realizzare; non era però d’accordo il vescovo di Como che lo invitò a occuparsi dei suoi poveri. Nel 1899 venne perciò eretto un faro sperimentale in legno, smontato poi al termine delle Voltiadi.

Nel 1927 l’idea del faro venne ripresa.

Fu realizzato grazie all’associazione dei Postelegrafonici; questi raccolsero i soldi e, progettato dall’ingegner Gabriele Giussani, il faro fu inaugurato l’8 settembre 1927.

L’occasione per l’inaugurazione alla presenza di Costanzo Ciano, fu il centenario della morte di Alessandro Volta.

Com’è fatto

A pianta ottagonale, è alto 29 metri e al suo interno una scala a chiocciola con 143 scalini conduce sino alla sua sommità; la scala è protetta da un parapetto e, anche le balconate, una più in basso e l’altra, in alto, sono protette tuttavia, se si soffre di vertigini o di acrofobia, è consigliabile salire solo se molto sicuri o accompagnati. Le balconate non sono molto spaziose, ci passano un paio di persone alla volta e, in entrambi i casi non si è protetti da un muro, da un lato si ammira lo splendido paesaggio, dall’altro invece l’interno del faro e la scala che scende verso il basso.

Ogni notte il faro proietta una luce tricolore in cui si alternano bianco, rosso e verde, visibili sino a 40 km di distanza; la scelta di dove collocare il faro non è stata casuale, da questo punto si abbracciano zone che vanno dall’arco Alpino, al Piemonte, alla Liguria, e l’occhio si estende sino a Milano dove, in giornate particolarmente limpide, si vede il Pirellone.

Proprio la visuale ha valso a questo luogo l’appellativo di “Balcone delle Prealpi”.

Legata al Faro c’è anche la leggenda del kangucavallo, mezzo cavallo e mezzo canguro, che aiutò una famiglia stanca e in difficoltà, a salire sul faro.

Come raggiungere il faro Voltiano?

Vediamo quali strade percorrere per arrivare al faro Voltiano.

Per chi arriva da Lecco

Percorrere la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione Milano, prendere l’uscita Como/Erba e procedere sulla strada provinciale 639.

Procedere sempre dritto anche alle due rotonde che si incontrano, alla terza, a Pusiano, prendere la prima uscita e immettersi sulla strada statale Ex SS 639/SP 639 var; percorrere questa statale sempre dritto attraversando Erba e Albese con Cassano, dove, alla rotonda si svolta a destra.

Si entra in via Montorfano, si svolta a sinistra prendendo la strada provinciale 37 e non la si lascia fino a Brunate; a questo punto si passano piccoli paesi sempre restando sulla SP 37, Tavernerio, Ponzate e Civiglio, per poi arrampicarsi fino a Brunate (via per Brunate).

Si passa la stazione della funicolare, si prosegue sulla strada principale, via Giacomo Scalini giungendo a destinazione. Qui si trovano dei parcheggi, rigorosamente a pagamento.

Arrivando da Milano

Due sono le strade più rapide.

La prima prevede l’utilizzo dell’autostrada A8, fino all’uscita A9/E35 in direzione Como/Chiasso, procedendo fino all’uscita A59. Si arriva a Grandate, alla rotonda si prende la seconda uscita via Mariano Tentorio e si procede sempre dritto fino a incontrare via Castelnuovo/SP 342, poi alla rotonda subito a sinistra, siamo alle porte di Como.

Si seguono le indicazioni per l’Ospedale Valduce, poco prima dello stesso, girare a destra in via Fiume; girate quindi a sinistra in via Zezio,a  destra via Tommaso Grossi che diventa via per Brunate. A questo punto la strada comincia a salire e, come nel caso precedente (di chi arriva da Lecco) si trova proprio la strada che arriva dal lato opposto fino all’arrivo.

La seconda invece porta a percorrere la superstrada Milano-Meda a cui è stato aggiunto Lentate/SP 35;  a Lentate sul Seveso senza lasciare il tracciato che si sta percorrend,o si prende a sinistra sulla A36, prendendo l’uscita Mozzate ed entrando sulla A9/E35 in direzione Como/Chiasso. Da qui   ci si ricollega al percorso appena descritto (l’altra strada da Milano) fino all’arrivo.

L’Italia è uno dei paesi più belli del mondo, ricchi di cultura, arte, paesaggi incantevoli e molti luoghi curiosi; non tutti sanno che, in provincia di Trento, esiste un lago, il Lago di Ledro che ha una particolarità, quella di ospitare delle palafitte.

Riconosciuto come sito archeologico dall’UNESCO, ha visto la comparsa delle palafitte nel corso dell’età del bronzo ed è considerato al giorno d’oggi come una delle più Grandi Stazioni preistoriche d’Italia.

Cosa sono le palafitte?

Il termine palafitta deriva dal latino pala ficta, ovvero pali conficcati. Le palafitte sono capanne costruite su un tavolato in legno sostenuto da pali conficcati verticalmente su un terreno o in acqua.

Il Museo delle palafitte

Per conoscere a fondo queste costruzioni riemerse durante lo svuotamento del lago avvenuto nel 1929, e l’ambiente in cui sonno inserite, è praticamente d’obbligo una visita al museo delle palafitte che, nel 2019, è stato rinnovato completamente e, con i suoi 10.000 pali, dal 2011 è Patrimonio UNESCO.

La ricostruzione è tale che sembra di essere stati catapultati in un antico villaggio palafitticolo con le palafitte del guerriero Bacmor, della sciamana Saba, degli artigiani, del capovillaggio, degli agricoltori, pescatori e cacciatori.

L’aria che si respira è quella di un tempo lontano, un’atmosfera affascinante e unica; sembra di vivere davvero la quotidianità di chi visse realmente al suo interno.

All’interno delle palafitte è stato ricreato l’arredamento di quel tempo e, ognuna, al suo interno ha oggetti tipici di chi la abitava: da pelli e attrezzi per la caccia o la coltivazione, fino alle reti da pesca.

Il museo, situato il località Molina, immerge il visitatore nell’età del bronzo con resti originali o ricostruzioni complete.

Nelle vetrine del museo

I visitatori possono ammirare all’interno delle vetrine:

• manufatti
• i resti di una canoa in legno
• pezzi di tessuti e gomitoli
• frecce
• archi
• altri reperti come stoviglie e oggetti per lo svolgimento delle attività quotidiane.

Sono inoltre presenti immagini che narrano la storia del museo e dei ritrovamenti.

Visitare le palafitte del Lago di Ledro è un’esperienza emozionante per grandi e piccini ma, se si desidera conoscere appieno e in maniera approfondita il sito, è consigliabile ricorrere alle visite guidate con archeologi preparati e disponibili.

La visita delle palafitte e del museo non impiega molto tempo perciò, una volta terminata, è possibile dedicarsi alla scoperta della zona circostante; se volete continuare ad ammirare gli splendidi scenari del Trentino, può essere interessante percorrere il sentiero del Ponale.

La strada, che è ciclo-pedonale, regala squarci e viste sul Lago di Garda davvero incantevoli.

Sarebbe preferibile percorrerlo in una giornata non particolarmente calda e afosa e, consigliamo di fare attenzione anche ai ciclisti che, talvolta, sfrecciano a velocità esagerata, creando difficoltà ai pedoni.

Tutta la zona è molto bella, se non si ha voglia di percorrere il sentiero, si può decidere di ammirare una delle cascate o visitare le ridenti cittadine che si specchiano sul lago di Garda; non ne resterete delusi.

Il Lago di Como, tanto amato in tutto il mondo, è un luogo ricco di fascino; ogni volta ce ne innamoriamo sempre di più e oggi, vogliamo raccontarvi 5 curiosità sul Lago di Como che forse non conoscete.

1 Fiumelatte, un fiume “misterioso”

Fiumelatte è un grazioso paesino che si affaccia sulle acque del Lago di Como; piccolo e raccolto, è una bella oasi di pace che nasconde anche un piccolo mistero.

Qui scorre, non per tutto l’anno, il fiume chiamato Fiumelatte, che in passato attirò anche l’interesse di Leonardo da Vinci il quale lo descrisse in questo modo: « È il Fiumelaccio, il quale cade da alto più che braccia 100 dalla vena donde nasce, a piombo sul lago, con inistimabile strepitio e romore. »

Nasce nelle Grigne e la sua lunghezza è pari a 250 metri, il secondo fiume più corto d’Italia (il primo è Aril).

Per poterlo ammirare è necessario recarsi nel paese di Fiumelatte tra il 25 marzo e il 7 ottobre mettendo in conto che, in anni particolarmente aridi (come il 2017), la sua portata potrebbe essere davvero deludente; una volta avvistato però resterete piacevolmente sorpresi dal colore bianco latte delle sue acque che scorrono spumeggianti verso il lago di Como.

Chi ha voglia di fare una bella passeggiata tra i boschi potrà scarpinare sino alla sorgente e godere della bellezza (e frescura) della cascata.

2 Star Wars è Stato sul Lago di Como

Gli amanti della saga di Star Wars forse lo sapranno già, l’episodio “Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni” è stata parzialmente girata sul Lago di Como.

Questa location è molto amata dai registi che l’hanno scelta spesso per girare parti di film se non, addirittura, intere pellicole; è il caso di “Un mese al Lago” che è stata quasi per buona parte girata nella Villa del Balbianello.

Anche Star Wars ha scelto, tra le location, proprio la bella e romantica villa di Lenno che per l’occasione è diventata parte della regione dei laghi di Naboo; per l’atmosfera romantica, è stata selezionata per fare da sfondo al matrimonio tra Anakin Skywalker e Padmé Amidala.

Se siete fan della saga, non lasciatevi sfuggire l’occasione di arrivare alla villa a piedi o in barca e lasciatevi immortalare sulla loggia, nei giardini o nel pressi del punto di attracco.

3 A Colico si trova il forte meglio conservato d’Europa

Forte Montecchio Nord, costruito tra il 1913 e il 1914 è il forte meglio conservato di tutta Europa e riuscì a sopravvivere a bombardamenti e attacchi.

Oggi è aperto al pubblico che può visitarlo e scoprire la vita dei soldati in tempo di guerra.

Le visite guidate sono un modo per scoprire aneddoti e curiosità, per accedere a un patrimonio che resterebbe altrimenti nascosto; nel corso del tour si percorrono i camminamenti sotterranei, si ammirano le stanze in cui i soldati dormivano e ogni altro camera che accoglieva i militari.

Ciò che lascia a bocca aperta è la visita del cannone in cui è possibile entrare; grazie alla dimostrazione della guida si può conoscerne il funzionamento.

Si tratta di un’esperienza che difficilmente è possibile ripetere in altri luoghi; nel caso in cui ci si trovasse nei pressi di Colico, consigliamo di recarsi presso il Forte.

Curioso è il fatto che questo cannone sparò in tutto solo pochi colpi contro la colonna con cui viaggiavano Mussolini e Claretta, bloccati poi a Dongo.

Prima di terminare la visita si potrà ammirare il Lago da un punto di vista privilegiato, uno spettacolo indimenticabile e, non a caso, la guida lascia del tempo per fare delle fotografie.

4 Perché la Lucia si chiama così?

La Lucia è la tipica imbarcazione del Lago di Como; nel passato fu utilizzata per varie attività, in un primo momento per scopi commerciali, per il trasporto del pesce pescato, in seguito anche per il trasporto di passeggeri.

Questa barca, in legno, è riconoscibile dai tre cerchi che la sormontano e vengono talvolta coperti per ripararsi dal sole e dalla pioggia.

Il nome originale di queste imbarcazioni era però batèj perciò, perché a un certo punto divenne nota ai più con il nome di Lucia?

Come è risaputo, Manzoni scelse proprio il Lago di Como per ambientare “I Promessi Sposi” e, Lucia Mondella era la sposa promessa a Renzo Tramaglino; la loro fuga, con Agnese, la madre di Lucia, avvenne solcando le acque del lago proprio su un batell perciò, dal quel momento, visto il successo ottenuto dal Manzoni, si iniziò a chiamarla con il nome della ragazza.

5 Conoscete Larrie, il mostro del Lago di Como?

Se a Loch Ness hanno Nessie, noi in Italia non ci facciamo mancare nulla e, nel Lago di Como, diamo ospitalità a un mostro, il Lariosauro che, affettuosamente, viene chiamato Larrie.

Di lui si è detto tutto e il contrario di tutto, c’è chi nega la sua esistenza, chi dice che non sia davvero lui il mostro del lago, chi cerca giustificazioni più o meno verosimili per spiegare strane apparizioni e chi invece, con filosofia, prende per buona la sua presenza.

Del Lariosauro si è iniziato a parlarne nel 1946 quando vi furono i primi avvistamenti poi, nel 1954 si fece vedere di nuovo e, chi lo incontrò ne parlò come di un animale lungo ottanta centimetri circa, con le zampe palmate, il muso e la parte posteriore del corpo arrotondato.

Nel 1957 venne avvistato un animale con la testa simile a quella di un coccodrillo poi, fino al 2003 non si seppe più nulla di questo strano animale; nel 2003 un animale simile a un’anguilla enorme, di oltre 10 metri fece capolino nel lago.

Leggenda o realtà, una testimonianza di questo misterioso animale si trova al Castello di Vezio e si è meritato anche una dedica da Davide Van de Sfross che, ne El Mustru, lo descrive così:

Perchè adess g’ho sö el pigiama
ma regordes che una volta
seri el re di pescaduu,
ho vedüü sguaràss el laagh,
ho vedüü quatàss el cieel
e la loena burlà giò,
l’era faa cumè un’anguila,
l’era gross cume un batèll
e’l majava tücc i stell,
una bissa incatramata,
cun la buca sbaratada
e cui öcc dell’oltrummuund…
un mustru, ma l’era mea el film de l’uratori
un mustru, vegnüü’n de un teemp che l’era piö el sò
ho vedüü el mustru, ho vedüü el mustru.

L’Abbazia di Piona sorge sul territorio di Colico, sulla sponda Lecchese del Lago di Como, ai piedi dei monti Legnone e Legnoncino.

Abbandonato il parcheggio si percorrono pochi metri a piedi tra una vegetazione non molto fitta, su strada asfaltata;  superate le statue di San Benedetto e San Bernardo, il negozietto posto all’ingresso, ci si addentra sempre più fino a veder finalmente la Chiesa.

Questa era stat consacrata in un primo tempo alla Beata Vergine Maria poi, in seguito, a San Nicola di Bari.

Dopo aver visto trascorrere qui le loro giornate vari ordini monastici, dal 19esimo secolo è passato a varie famiglie; nel  1937 l’ultimo proprietario, il Commendator Pietro Rocca, vendette alla congregazione cistercense di Casamaria la tenuta e, in seguito, anche la villa.

Visita alla Chiesa consacrata a San Nicola di Bari

Sulla porta della bella Chiesa, abbellita dalla porta dello scultore Giuseppe Abram, è possibile ammirare i quadri raffiguranti la storia di San Benedetto; all’interno è presente un’unica navata a pianta rettangolare che termina in un’abside con copertura a botte affrescata.

La volta antistante l’abside è quella originale mentre, la copertura a capriate, è stata rifatta, e in seguito restaurata nel 2014.

La Chiesa, lunga 27.60 metri e larga 8, è raccolta e spinge a entrare in intimità con il Divino; la sua austerità, la mancanza di decorazioni opulente e la sua semplicità evitano distrazioni anche nel visitatore. Questo permette di giungere naturalmente a un dialogo interiore con Dio.

Proprio all’ingresso, vicino alle acquasantiere sostenute da 2 leoni, si trova una tela tanto bella quanto misteriosa; accanto alle rappresentazioni della Via Crucis è affisso un quadro di Girolamo Pergola che nasconde un mistero.

Ammirandola, sul dipinto, si noteranno oggetti tridimensionali in rilievo, la loro origine non è però ben chiara.

La tela rappresenta la Vergine Maria che regge tra le braccia un Gesù ancora bambino: le sue braccia sono splancate, nella stessa posizione che assumerà poi sulla croce. Ai piedi due soldati in ginocchio offrono le loro armi (le cui else appaiono in rilievo) e, di fonte a loro un volume con la scritta “Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros”.

Sulla destra si trova un’urna pagana che ospita le ceneri di Festina.

Nel presbiterio sono raffigurati l’Ascensione al cielo, il Cristo Benedicente e gli apostoli; molti affreschi purtroppo sono stati rovinati dal tempo e appaiono ora scarsamente visibili.

Il campanile quadrato in pietra, risalente al XVII secolo e i resti di un edificio dalle dimensioni ridotte (un abside risalente al medioevo), ormai andato distrutto, completano il quadro.

A destra della Chiesa si trova un’apertura che conduce al chiostro risalente al tredicesimo secolo in cui l’ala orientale si apre sulla bella sala capitolare; 2 iscrizioni, l’una risalente al 1252 e l’altra al 1257, comunicano che fu fatto edificare a spese proprie da Bonaccorso de Canova in 2 tempi differenti.

Il chiostro

Al centro del chiostro si trovano un pozzo e un albero, metafora per indicare l’albero della vita del paradiso terrestre e la fonte delle delizie.

Il chiostro a pianta quadrangolare irregolare è costituito da 41 capitelli tutti diversi tra loro (e non distribuiti in maniera uguale sui 4 lati) in marmo bianco; vi sono poi archi a sesto pieno sormontati da corpi di animali, teste, volute e foglie. Da notare poi le colonne:

• 11 colonne a ovest rappresentano il collegio degli apostoli (con esclusione di Giuda dopo il tradimento)
• 10 a nord i comandamenti
• 12 a est le tribù di Israele
• 8 a sud la resurrezione.

I capitelli aprono lo sguardo su un bel giardino interno mentre, su un muro, è dipinto un calendario che riporta scene campestri raffiguranti le caratteristiche dei mesi e si può far risalire al dodicesimo/tredicesimo secolo. La sua lettura va da destra e sinistra; sul lato superiore sono raffigurati i lavori dei mesi mentre, nella parte inferiore alcuni martiri.

Accanto a questo si trovano altri affreschi di draghi, serpenti, volti umani e scene bibliche.

Sopra all’ingresso che porta alla Chiesa si trova un affresco raffigurante San Benedetto che benedice mentre, un ulteriore affresco, sul lato opposto, rappresenta il Santo intento a sfuggire alle tentazioni, raffigurate come una donna.

La bella sala capitolare dell’abbazia di Piona, all’interno cui ancora oggi si elegge il superiore, si trova sul lato orientale del chiostro; le panche e le spalliere in legno provengono dalla sacrestia di san Zeno a Verona e sono opera della scuola veneziana del diciottesimo secolo. E’ bellissimo da osservare il sole sul soffitto così come lo sono le figure intarsiate; una lapide ricorda con queste parole che qui si trovano le ceneri di Cesare e Lidia Rocca “Piona rinata nel nome di Dio eterna la memoria dei coniugi ing. Cesare Rocca e Lidia Maffioli. Caduti per la patria e qui i loro resti mortali devota custodisce”.

Il giardino dell’Abbazia di Piona

Pochi passi nella direzione del giardino e si incontrano i resti della cappella di Santa Maria risalente all’undicesimo secolo; osservandola si nota immediatamente come non si trovi sullo stesso piano della Chiesa di San Nicolò ma bensì in una posizione superiore.

I giardini ospitano una piccola grotta dedicata alla Madonna di Lourdes e un bellissimo affaccio sul Lago che permette di godere, in particolar modo nelle giornate di sole, di uno splendido panorama.

Un bar dell’Abbazia di Piona offre la possibilità di bere un ottimo caffè, una bibita o assaggiare uno dei buonissimi liquori a base di erbe che possono essere poi acquistati nel negozio posto all’ingresso; qui, si possono anche reperire unguenti e creme a base di erbe officinali, caramelle, miele e molti altri prodotti di origine naturale.

Chi visita l’Abbazia di Piona non può farsi sfuggire l’occasione di acquistare le Gocce Imperiali, risultato di una ricetta tramandata dal 1700 che comprende alcool, acqua, erbe, aromi naturali e zafferano (come colorante naturale); le gocce sono utili come energetico, digestivo, per calmare i dolori ai denti, prevenire la carie, herpes labiale, raffreddore, come antireumatico, antiartritico o in caso di mal d’auto.

Il Castello dell’Innominato o Castello di Somasca, o Rocca di Vercurago, affacciato sul Lago di Garlate, è uno dei luoghi da visitare quando ci si appresta a conoscere i luoghi Manzoniani; ormai poco più che un rudere, è facilmente raggiungibile e dalla sua invidiabile posizione, si gode di una incantevole vista del lago.

Come arrivare al Castello dell’Innominato

Arrivarvi è piuttosto semplice, è possibile giungervi in macchina prendendo per Maggianico oppure raggiungerlo a piedi tramite un bel sentiero panoramico (15 minuti circa di cammino); in questo caso è necessario arrivare a Vercurago e parcheggiare quindi, arrivare sino al bel Santuario di San Girolamo (anche qui è presente un ampio parcheggio) e, una volta superata la scalinata, lasciandola sulla destra, inoltrarsi nello stretto vicolo in leggera pendenza.

Proseguendo in questo modo si arriverà a un nuovo spiazzo che permetterà di accedere alla via delle cappelle, realizzata nel 1760, che porterà al castello; lungo il sentiero, sulla destra, si trovano 11 cappelle all’interno delle quali, tramite delle statue, sono rappresentati momenti di vita del Santo. A sinistra, è sempre possibile ammirare squarci del lago che si stende ai piedi di Vercurago.

© Informazioninelweb

Per percorrere il sentiero è consigliabile utilizzare scarpe comode perché, se la maggior parte è costituito da ciottoli, l’ultimo tratto è invece sterrato; il castello non ha pavimentazioni, di lui rimangono alcune mura e il “pavimento” non è altro che un manto erboso.

La Scala Santa

Prima di giungere al castello si incontra però la “Scala Santa”, realizzata nel 1837 è una delle vie per arrivare al Castello dell’Innominato; al suo ingresso così recita una scritta “Questa scala santa tra districati rovi e sterpi tracciava da solo compiendo l’ardua fatica S. Gerolamo Emiliani per accedere a la romita grotta dove con assidue vigilie preghiere ed aspre penitenze a l’anima preparava l’ascesa a la gloria del cielo”.

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Già negli anni ’30 si stabilì che percorrendo la Scala (attenzione, non è permesso scendere dai gradini, ma solo salire!) si potesse ottenere l’indulgenza; dal 1916, Papa Francesco ha concesso che si possa ottenere l’indulgenza solo ad alcune condizioni.

Proseguendo oltre e lasciando la scala sulla destra, si arriverà alla Chiesa della Resurrezione e a un ulteriore Santuario (prima di varcare i cancelli, sulla destra si trova una strada che conduce all’Eremo e da qui è possibile arrivare al Castello superando una lunga serie di gradini); da uno spiazzo sulla sinistra è possibile fermarsi per ammirare lo splendido panorama.

Proseguendo ancora in salita sul sentiero acciottolato e infine nell’ultimo tratto inerpicandosi tra le piante, sia arriva quindi al Castello dell’Innominato; prima di accedere, dallo spiazzo erboso non è possibile non fermarsi ad ammirare il lago che si stende al di sotto.

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La storia del Castello

Il Castello dell’Innominato affonda le sue radici nel dodicesimo secolo quando si realizzò una rocca fortificata; in un primo tempo era proprietà della famiglia Benaglio, poi passò , nel 1312, nella mani dei Della Torre.

Per molto tempo segnò il confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia e nel 1509, distrutto dalle truppe francesi; qui, San Girolamo Emiliani, trovò il luogo adatto alla penitenza e all’ospitalità di alcuni orfanelli.

In questo luogo, Francesco Bernardino Visconti, l’uomo che ispirò il personaggio dell’Innominato di Manzoni ne “I Promessi Sposi”, stabilì la sua residenza per un certo periodo anche se, la sua effettiva abitazione, era ubicata a Brignano d’Adda; il borgo sottostante viene quindi identificato con Malanotte, luogo in cui Manzoni collocò la taverna e il posto di guardia dei Bravi.

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I Padri Somaschi acquistarono i terreni nel 1628 e costruirono la Casa Madre e il Santuario; realizzarono poi il Sacromonte e le Cappelle con l’aiuto dell’architetto Giuseppe Bovara mentre, nel  1902, la torre sbrecciata si trasformò in cappella in onore del Santo. Qui, oggi, è possibile ammirare una scena di San Girolamo che sfama gli orfani.

Sul lato destro del Castello di trova una Cappella dedicata Sant’Ambrogio, di questa costruzione si hanno notizie risalenti al 1339; restaurata nel 1530 la si può ammirare ma non accedere, si utilizza solo in poche occasioni. Guardando tra le sbarre, si notano alcune panche e un abside con un affresco raffigurante il patrono di Milano.

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Ciò che resta del Castello dell’Innominato, oltre alle Cappelle, sono parte dei bastioni, le mura esterne e la croce attuale che sostituisce quella che in origine era stata innalzata in onore del Santo; accanto alla grande croce si trova un’iscrizione lasciata dagli alpini di Bergamo-Lecco-Como, a ricordo di P. Giovanni Battista Pigato, cappellano militare sul fronte Greco-Albanese-Russo, Divisione Julia.

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Ritorno in paese

Per ridiscendere in paese è possibile tornare tra le piante e ripassare davanti alle Chiese e alle cappelle; in alternativa, usciti dal Castello, piegare sulla sinistra e scendere i gradini. Facendo in questo modo, con una brevissima deviazione (pochi passi) si arriverà anche all’Eremo quindi, tornando indietro, affrontare gli scalini che porteranno sino ai cancelli posti prima della Chiesa della Resurrezione e poi sulla via delle Cappelle.