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Avete voglia di scoprire paesaggi incantevoli, scenari indimenticabili e bellezze strepitose? Seguiteci in questo articolo e scoprirete la splendida Iseo, cittadina romantica, deliziosamente accoccolata sulle acque lacustri che in ogni stagione dell’anno riesce a rubare il cuore di chi la visita.

Siete pronti? Andiamo!

Iseo, dove si trova e cosa vedere

Iseo è un comune lombardo della provincia di Brescia affacciato sul lago omonimo, detto anche del Sebino.

Situato sul lato sud orientale del lago, è un importante centro turistico che attira turisti e visitatori da tutto il mondo per ammirare le belle acque lacustri, ma anche per conoscerne la cultura e le tradizioni.

In posizione invidiabile, nel tragitto che porta alla bella cittadina potrete facilmente godere dello splendore del territorio.

Da un lato è baciata dal lago mentre dall’altro, si affaccia su una zona pianeggiante che culmina con la Riserva Naturale Torbiere del Sebino, zona paludosa unica, in cui poter ammirare oltre alle “vasche” d’acqua, anche alcune particolari specie di flora e fauna. Ma non solo, Iseo si trova in Franciacorta, zona amata dagli appassionati di vini che qui possono degustare e acquistare anche gli spumanti in una delle tante cantine che punteggiano il territorio.

La parte da leone nel turismo a Iseo la fa però il lago, a partire dal porticciolo da cui è possibile salpare per un giro panoramico sul lago oppure per approdare su Monte Isola, l’isola lacustre più grande d’Italia che è possibile ammirare anche dal lungolago volgendo lo sguardo verso destra.

Come arrivare a Monte Isola? Oltre a Iseo, i punti di imbarco sono Tavernola Bergamasca, Sulzano, Lovere, Sale Marasino, Pisogne, Sarnico.

Il lungolago Guglielmo Marconi è una delle maggiori attrazioni di Iseo.

Per raggiungerlo, è sufficiente recarsi in Piazza Gabriele Rosa e proseguire verso destra, procedendo lungo Largo Zanardelli. La visuale sulle Alpi è stupefacente e vi rapirà.

Camminando  però è necessario fare attenzione perché in alcuni casi non ci sono protezioni e, se ci fossero dei bambini potrebbe rivelarsi pericoloso.

E’ consigliabile, almeno in questi tratti, tenerli per mano, soprattutto se il lungolago è molto affollato.

Per chi vuole godere di ogni aspetto del lago, Iseo offre anche alcuni monumenti di una certa importanza. Ci sono il Castello degli Oldofredi, nato come castello è passato poi ai frati cappuccini e infine abbandonato, la Pieve di S.Andrea con la bella tela di San Michele Arcangelo di Hayez, e la Chiesa della Madonna della Neve.

Il bel centro storico è caratterizzato da piazze ampie con locali in cui fermarsi a rilassarsi.

Piazza Garibaldi la si riconosce facilmente, al centro svetta infatti il monumento dedicato al condottiero. Scolpito da Pietro Boldini e inaugurato nel 1883, detiene 2 “record”: fu il primo monumento che in Italia venne dedicato al generale e, per la prima volta non venne rappresentato a cavallo.

Qui ancora oggi si svolge il mercato che ha origini antiche e anche se il tempo ha portato a fare delle modifiche, non ha perso la sua funzione, quella del mercanteggiare e di far incontrare le persone.

In epoca medievale qui si trovava anche il broletto, sede del Comune.

Ad attorniare questo ampio spazio si trova la “casa dei Palatini” e, a pochi passi, la Chiesa di S. Maria del Mercato, risalente al quattordicesimo secolo ed edificata per volere degli Oldofredi.

Proseguendo lungo via Mirolte si arriva al castello Oldofredi, posto su una collinetta, appare maestoso e imponente dalla strada che lo affianca. Di probabile uso difensivo, è a pianta rettangolare, presenta delle torri squadrate ai 4 angoli.

Il fossato che era presente un tempo, oggi non esiste praticamente più.

Accedendo da una strada laterale, la stessa che conduce al Santuario della Madonna della Neve, ci si imbatte anche a un punto di accesso per il castello, quello in cui si trova il Museo delle due guerre e la biblioteca comunale. Riconoscerlo non è difficile perché nel giardino, ad accogliere il visitatore, si trova un cannone.

Addentrandosi è possibile ammirare lo stemma degli Oldofredi e i resti di un antico affresco ancora parzialmente visibile.

Proseguendo lungo la vietta che permette l’accesso al museo, si arriva al Santuario della Madonna della Neve.

Come accaduto spesso nel passato, il Santuario è il risultato dell’evoluzione di una precedente costruzione. In questo caso si trattava un’edicola sorta in occasione della peste che colpì la zona nel 1600.

L’immagine che compariva sull’edicola è oggi conservata e venerata all’interno insieme ad altri begli affreschi.

L’esterno, in stile barocco presenta alcuni affreschi che raffigurano gli Evangelisti (anche se ormai quasi del tutto irriconoscibili), San Giovanni Battista e Sant’Antonio da Padova.

A una sola navata, ha una copertura a volta e 3 altari marmorei.

Romanticismo e divertimento a Iseo

Prendendo invece Via Campo, ci si può imbattere in vicoletti caratteristici, scorci suggestivi e particolari spesso caratterizzati da bar o ristoranti che offrono una location del tutto esclusiva. Come rinunciare a un aperitivo o una cena di fronte al tramonto sul lago?

Passeggiare mentre il sole cala all’orizzonte, ammirare il cielo che si colora di rosso e le lunghe ombre delle montagne allungarsi è un’esperienza che non potete perdere. Improvvisamente, vi accorgere di non voler più andar via ma continuare a respirare un’atmosfera magica e festaiola. Iseo è per tutti, è per le famiglie, per chi vuol divertirsi, per chi vuol passare una giornata o una serata romantica, ma anche per chi cerca solo un po’ di relax.

In questa bella cittadina sono presenti anche spiagge, sia libere che a pagamento.

Sono comode e ben curate e permettono di fare un bagno o rilassarsi al sole.

Nella stagione estiva sono però spesso prese d’assalto perciò, per accaparrarsi i posti migliori, può essere necessario arrivare la mattina presto.

Per i turisti Iseo è un toccasana di relax specie nella stagione primaverile ed estiva.

Grazie ai mercatini di Natale, in inverno si trasforma in un luogo da favola e, sotto la neve, il lago assume un aspetto inaspettatamente fiabesco.

Avete intenzione di trascorrere un weekend a Locarno? Se la risposta è si, vi diamo qualche dritta su cosa fare e visitare.

Locarno è la terza città più grande del Canton Ticino, in Svizzera. Si affaccia in una conca situata nella parte settentrionale del Lago Maggiore, ovviamente quella non italiana.

Alle spalle ha le Alpi, quasi a formare una corona, davanti il lago in cui specchiarsi. Grazie a un perenne clima mite e temperato, la città gode del titolo di città più calda di tutta la Svizzera e, forse proprio per questo, attira numerosi turisti.

I visitatori possono così godere della ricca vegetazione, dei numerosi antichi monumenti, e dei numerosi eventi che vi si tengono.

La parte del leone la fa proprio il lago, con un importante lungolago che conduce fino al rinomato lido. Per apprezzarlo in tutto il suo splendore vi consigliamo una puntatina all’imbarcadero che offre l’opportunità di effettuare suggestive gite. Se invece soffrite il “mal di nave” ma amate le barche, potrete lustrarvi gli occhi al porticciolo.

Il Parco delle Camelie

Passeggiando sul lido, si giunge al Parco delle Camelie. Disposto su una superficie di circa 10000 metri quadrati, ha entrata libera, ed è aperto pressoché tutto l’anno.

Qui si possono ammirare più di 950 specie di camelie provenienti da tutto il mondo, disposte a labirinto. Mentre si passeggia ammirando i fiori, ci si imbatte in luoghi in cui sedere a godere della bellezza del luogo. Si potrebbero considerare quasi panoramici.

Il parco, inaugurato nel 2005, ha da poco ricevuto la designazione della International Camellia Society di “Gardens of Excellence”, così come a livello svizzero fa parte del “Gardens of Switzerland”, una serie di giardini impedibili.

Ogni anno proprio presso il parco si tiene il “Camelie Locarno”, che dura una settimana circa. Si tratta di una mostra di circa 200 camelie e, la prossima edizione, dal 29 marzo al 2 aprile 2023, sarà la 24esima edizione. L’ingresso è a pagamento.

L’unica pecca (parzialmente comprensibile) è che i cani non sono ammessi.

Cosa vedere a Locarno

Tornando ora a parlare del paese.

La parte del leone la fa senza alcun dubbio Piazza Grande, situata nella parte più vecchia della città. Centro nevralgico, molto ampia, di epoca rinascimentale, su di essa si affacciano antichi palazzi dagli sgargianti color pastello, alternati a portici. Qui, si affaccia la Torre Civica con l’orologio.

La piazza è caratterizzata da ristoranti e bar che attirano turisti a tutte le ore, ma non solo, in estate (prime settimane del mese di agosto) qui si tiene il famoso Locarno Film Festival dove si assegna il Pardo d’Oro. La piazza diventa un enorme cinema all’aperto, per quello che è uno dei più famosi festival del cinema con Berlino, Cannes e Venezia.

In tema di cibo suggeriamo di fare attenzione ai prezzi.

Locarno potrebbe risultare abbastanza cara, non ci sono i prezzi italiani, la vita ha un costo diverso, ma basta prestare attenzione, perché se è possibile trovare anche prezzi diciamo nella norma, per esperienza si possono mangiare anche tre pizze d’asporto con consegna a domicilio (servizio impeccabile) a 42 euro. Buone ma nella norma, perciò a un prezzo del tutto ingiustificato.

Dopo questa digressione torniamo a parlare del paese.

Nei pressi della piazza si trova il Castello Visconteo risalente al XII secolo. Nel tempo ha visto numerosi interventi di fortificazione e restauro ma anche distruzioni.

Dopo gli ultimi interventi, di questa fortezza è rimasta una sola torre e una parte di residenza, adibite a museo civico e architettonico. Qui risalta la collezione di vetri di epoca romana.

Dalla parte opposta della piazza, andando verso il lago, si estende Largo Zorzi, noto come la Walk of Fame di Locarno. Nei giardini che la adornano si trovano (di solito) calchi in bronzo delle mani di numerosi cantanti che si sono esibiti al Moon & Stars, il festival musicale che ogni anno nella prima parte del mese di luglio vede esibirsi artisti di fama mondiale.

Qui potrete anche decidere di fermarvi a giocare al famoso Casinò di Locarno.

Sempre dalla piazza parte una Via Crucis, che percorrendo un tracciato assai spettacolare, tra viuzze, piccole cappelle e dipinti murali, porta i fedeli, ma anche i semplici turisti a raggiungere la vetta, un crostone che domina tutta la città. Qui sorge il Santuario della Madonna del Sasso.

Per chi non dovesse farcela a piedi è prevista una spettacolare funicolare, che da Locarno conduce a Orselina con tappe a Belvedere e appunto al Santuario. All’arrivo, punto di partenza di sentieri ed escursioni, si può ulteriormente proseguire in funivia verso Cardada a e successivamente in seggiovia fino a Cimetta.

Locarno è abbastanza semplice e intuitiva da visitare, a piedi percorrendo le numerose piccole vie ci si orienta molto facilmente.

Un weekend ben impostato potrebbe essere sufficiente per visitarla in lungo e in largo, bisogna sempre considerare con chi si viaggia, quando, come, quello che si vuole effettivamente fare e vedere.

Vi suggeriamo comunque di avventurarvi nei piccoli vicoli per incontrare scorci suggestivi e indimenticabili. Se vi verrà voglia di rilassarvi, vi suggeriamo una giornata presso le terme di Locarno.

Non è assolutamente necessario avere i franchi, essendo confinanti con l’Italia, accettano tranquillamente gli euro.

Come raggiungere Locarno

Per raggiungere in auto Locarno dall’Italia, ad esempio da Milano, sono previste due strade.

La prima un po’ più breve prevede la percorrenza dell’autostrada A9 in direzione Como, fino a Chiasso dove si trova il Valico di Brogeda, la dogana che immette in Svizzera. Si passa sulla A2, ma essendo in territorio elvetico bisogna acquistare la Vignetta, un adesivo da apporre sul cruscotto, che rende possibile la percorrenza di qualsiasi autostrada svizzera, senza ulteriori costi (costo 40 CHF e durata fino al 31 dicembre. La si può acquistare nelle stazioni di servizio, nelle poste e presso gli uffici doganali). Passata la dogana si prende l’uscita 47-Bellinzona Sud, si procede lungo la strada 2 passando Mendrisio, Melide, e via S. Gottardo, seguendo le indicazioni per Luino / Magadino / Locarno, si passa Sant’Antonino e Cadenazzo e lungo la strada 13 si raggiunge Locarno.

La seconda invece nella parte finale diventa un po’ più suggestiva, costeggiando il Lago Maggiore.
Si percorre l’autostrada A8 in direzione Gallarate dove, procedendo a sinistra, ci si immette nella A26 che diverrà E62, fino all’uscita Baveno / Stresa. Da qui si procede sulla Strada Statale del Lago Maggiore (la SS34), verso sinistra, verso Verbania. Nell’attraversamento di Verbania si comincia a costeggiare il lago, si passano Cannero Riviera e Cannobio e si giunge al Valico di Piaggio / Valmara dove si trova la dogana che immette in Svizzera. La strada cambia di nuovo nome, siamo sulla Strada 13, ancora una volta il percorso è dritto, si passa Ascona e si giunge a destinazione.

Conoscete Limone sul Garda?

Se vi capita di avere voglia di rilassarvi, godere di uno splendido panorama, passare le ore libere come se vi trovaste al mare, circondati dall’azzurro delle acque, dal rumore delle onde, fateci un pensierino, questa località è davvero incantevole!

Limone sul Garda, piccolo comune in provincia di Brescia, affacciato sul Lago di Garda, è un gioiello in cui trascorrere tempo rilassandosi e passando ore spensierate accoccolati sulla spiaggia, o passeggiando tra le numerose attrazioni.

Avete voglia di respirare aria di vacanza e avventura, di relax e divertimento, di libertà e spensieratezza? Limone sul Garda allora fa per voi.

Situato sulla Gardesana Occidentale, deve il suo nome alla parola latina “Limen”, che significa confine.

In passato, Limone sul Garda segnava il confine tra le terre di Brescia e quelle di Trento; ancora oggi è l’ultimo comune del lato lombardo prima di Riva del Garda, che già fa parte del Trentino Alto Adige.

Le limonaie di Limone sul Garda

Questa perla gardesana è caratterizzata dalle piante di limoni che compaiono anche nello stemma della città, e dalle belle limonaie, terrazze ai piedi della Cima della Mughera; prima di ammirarle passeggiando al loro interno, l’ideale è giungere al paese grazie a un battello che offre un punto di vista totalmente inedito.

La più rinomata è la Limonaia del Castel, posta in centro paese, da poco ristrutturata e visitabile a pagamento; risale ai primi del settecento, ha una superficie totale di circa mq. 1.600 e, nel tempo, ha mantenuto la struttura originaria contraddistinta da pilastri o colonnine in pietra addossate alla roccia. Le colonne hanno la funzione di proteggere queste delicate piante dai venti gelidi del nord, si tratta di vere e proprie serre completate da travi in legno, aperte su tre lati, che permettono l’ingresso dei raggi solari, una giusta ventilazione e un riparo.

Le limonaie di Goethe

Queste limonaie attirano turisti da sempre, persino Goethe nel suo viaggio in Italia nel 1786, passandovi di fronte con la barca restò a bocca aperta ed estasiato decantò: “La mattina era stupenda benché nuvolosa, ma all’alba tranquilla. Passammo davanti a Limone i cui giardini disposti a terrazze e piantati di limoni, hanno un ricco e bell’aspetto. Il giardino è costituito da file di bianchi pilastri quadrati, che stanno ad una certa distanza l’uno dall’altro e si spingono su per la montagna ad uso di gradinata. Sopra tali pilastri sono poste delle forti travi per coprire le piante durante l’inverno. L’osservazione e la contemplazione di tali piacevoli oggetti fu favorita dalla lenta navigazione…”.

In passato, pensare di trascorrere delle piacevoli giornate a Limone sul Garda non era semplice come oggi.

Fino al 1932, anno di completamento della strada Gardesana, era quasi isolato dal mondo, lo si poteva raggiungere tramite i monti oppure dal lago.

All’epoca il paese era abitato soprattutto da pescatori e coltivatori di agrumi e olivi; con l’avvento della strada vi fu un vero e proprio boom e divenne uno dei posti più visitati sul Lago di Garda.

Questo improvviso sviluppo non lo stravolse esageratamente, nonostante la nascita di numerosi hotel, mantenne la bellezza dell’antico borgo.

Una passeggiata nel borgo di Limone sul Garda

Passeggiare tra le vie di Limone sul Garda è suggestivo.

Pochi sono i tratti aperti al traffico locale perciò, ammirare le viette con i negozi caratteristici si trasforma in una pausa di vero relax; gli angoli suggestivi si susseguono, le fioriture di glicini e gerani sono uno spettacolo per gli occhi e riempiono la vista di colori e allegria.

Piccole piazze, scalinate, il suggestivo porticciolo, vecchie case con i caratteristici portoncini, incantano i turisti. Qui non si perde occasione per scattare qualche foto ricordo o un selfie da pubblicare su Facebook o Instagram.

Tra queste vie si trova la Chiesa di San Benedetto, con i suoi cinque altari in marmo:

• Altare Maggiore
• Altare del S.S.Sacramento
• Altare del S.Rosario
• Altare di S.Antonio da Padova
• Altare del Crocifisso.

La Chiesa è stata costruita nel 1691 sui resti di una chiesa romanica antecedente al secolo XI.

Spostandosi invece verso il porticciolo, seguendo le indicazioni e percorrendo una stretta ed erta via si giunge alla Chiesa di San Rocco. Tra le rocce, piccola, risalente al XVI secolo, vi stupirà quando scoprirete che ha una terrazzina da cui godere di un panorama incantevole, quello di Limone del Garda che si specchia nelle acque del Lago.

Non resta poi che tuffarsi nel meraviglioso mondo del Museo del Turismo e quello dei Pescatori, situati nei pressi del porticciolo.

Se ancora non vi basta, c’è il Centro Comboniano del “Tesöl”.

Limone diede i natali a Daniele Comboni (15 marzo 1831) il missionario fondatore degli Istituti Comboniani perciò, qui potrete visitarne la casa natale, conoscerne la vita, ispezionare il Piccolo Museo e la Cappella dei Missionari Comboniani.

Un “tuffo” nel relax

Se avete voglia di rilassarvi, respirare l’estate anche in inverno, vi consigliamo di passeggiare sul bellissimo Lungolago che si specchia sul lago dalle splendide acque blu e, dove, palme, ulivi, oleandri vi faranno pensare di essere in riviera.

Non mancano poi ristoranti, bar e negozi turistici in cui, oltre ad acquistare prodotti tipici, è possibile degustare piatti di lago e gustare vini locali. Il Garda è noto infatti per i suoi vigneti che producono Chiaretto, Bianco di Custoza e Groppello, tanto per fare qualche esempio.

Per gli amanti della tintarella e dei bagni nelle splendide acque trasparenti, che non hanno nulla da invidiare alle ben più note mete marittime, a Limone sorgono ben quattro spiagge:

• Grostol
• Cola
• Fonte Torrente San Giovanni
• Tifù.

Sono praticamente tutte libere con sassolini o ghiaia, dotate di servizi igienici e con la presenza di bar e piccoli ristoranti.

Se volete praticare sport, potrete dedicarvi non solo a quelli acquatici come kitesurf e vela. In questa località potrete sbizzarrirvi con escursioni in bicicletta o trekking sui vicini Monte Carone,  Monte Preàls, o lungo il sentiero del Sole.

Prima di salutarvi, vogliamo raccontarvi una curiosità legata a Limone sul Garda.

Alcuni dei suoi abitanti, quelli storici e longevi, hanno un DNA di cui andare fieri: nel 1979, a Milano, dopo una serie di esami condotti su un vasto numero di longevi cittadini, è stata scoperta una straordinaria proteina nel loro sangue. L’Apo A-1 Milano è una proteina veramente anomala, che riesce a proteggere cuore e arterie anche in presenza di elevati valori di colesterolo e trigliceridi. Questa proteina riesce a ripulire le arterie dai grassi evitando infarti e arteriosclerosi.

Perciò, immaginatevi seduti su panchina, al tavolino di un bar sorseggiando un aperitivo al tramonto, gustando un ottimo vino… ora smettete di immaginare e partite per Limone sul Garda, ve ne innamorerete.

La gita che porta al Crap de la Parè a Livigno, è alla portata di tutti; una bella camminata dal Passo Eira (2208 mt.) che regala panorami davvero bellissimi.

Arrivare al Passo Eira

Per affrontarla è necessario arrivare in auto, in moto, con i mezzi pubblici o in bicicletta (o mountain bike) al Passo Eira.

Chi proviene da Livigno percorre la strada statale 301 che porta a Trepalle e al Passo del Foscagno e si ferma al parcheggio gratuito, contraddistinto dalla sigla P11. Il parcheggio si trova sia a destra che a sinistra; se c’è la possibilità, meglio parcheggiare a sinistra perché la mèta della camminata è proprio il crostone che si staglia sopra il parcheggio.

Come arrivare a Crap de la Parè

La camminata prevede un dislivello di circa 190 metri.

La parte più “dura” si trova quasi tutta all’avvio; si sale da subito prendendo verso sinistra, su di un tracciato ampio, su cui un fuoristrada può tranquillamente transitare.

E’ piuttosto ghiaioso quindi, sono consigliati come sempre gli scarponi, ma anche un comodo paio di scarpe da tennis, ginnastica, footing possono andare bene.

Come detto, questa è la parte più ripida, tenete duro se sentite di non farcela. Passato questo tratto sarà tutto diverso per la maggior parte del sentiero; piuttosto fermatevi di tanto in tanto, riposate, bevete un po’ d’acqua per reidratarvi (soprattutto se c’è molto caldo) e, quando ve la sentite, ripartite.

In questo tratto si passa un ampio ripetitore e si cominciano a trovare delle croci. Si tratta delle stazioni della Via Crucis, che accompagnando tutto il percorso, culminano proprio sulla cima.

Si procede verso destra fino a un trivio qui, seguendo l’indicazione del sentiero che dobbiamo percorrere, il numero 134, si prende la via centrale.

La salita non è ancora finita, dopo un bivio che seguendo il 134 ci conduce a sinistra, si affronta forse lo strappo più impegnativo. Da qui, tutto cambia, ci si porta in quota e, praticamente, si prosegue con un tracciato molto più stretto.

Si tratta di una vera mulattiera sterrata, tra ampi prati e pochi sali scendi.

Qui il panorama inizia a farsi mozzafiato: sulla sinistra si estende tutta la vallata di Livigno con il suo abitato.

Non a caso, in maniera strategica, sono state installate delle panchine per riposare un poco, ma anche per godere il panorama. Purtroppo riuscire trovare posto per sedersi non è facile, il panorama è così bello che molte persone decidono di fermarsi un pochino.

Procedendo si raggiunge un’ampia radura; abbandonando un attimo il sentiero e portandosi a destra, ci si affaccia sul lago di Livigno, con le sue splendide acque turchesi.

Tornati sul tracciato, si procede ancora per pochi passi fino a giungere ai piedi della croce; questo è il punto d’arrivo dell’escursione di questo poggio panoramico, il Crap de la Parè, a 2393 metri d’altezza.

L’arrivo a Crap de la Parè

Da qui si gode di una visuale a 360 gradi:

• a nord il Lago e la rientranza dell’Alpisella
• di fronte la Val Federia e il Rifugio Costaccia
• a sinistra Livigno
• a Sud, il Passo del Foscagno, Trepalle e l’arrivo degli impianti di risalita del Mottolino.

Arrivare alla cima non è solo soddisfacente per il fatto di esserci riusciti, non è bello solo per il panorama; qui, se si è fortunati, si possono avvistare alcuni rapaci della fauna alpina come aquile e gipeti.

Anche lungo il percorso, seppur non vicini, fanno capolino marmotte e, in casi eccezionali, cervi e stambecchi.

Si tratta di una camminata alla portata di tutti. E’ percorribile in circa 45 minuti, purché non ci si faccia abbattere dalla pendenza del primo tratto; ciò che mette in difficoltà è la totale assenza di piante, che lascia il sentiero esposto al sole.

Sarà quindi necessario portarsi un cappello e della crema protettiva; da segnalare inoltre la totale assenza di fontanelle e quindi, anche in questo caso, si dovrà portare con sé dell’acqua. In ultimo, prestate attenzione ai bikers, che sbucano da ogni angolo.

Un ulteriore ultimo accorgimento, il passeggino non può raggiungere la cima.

Inizialmente, quando la strada è larga, lo si può tranquillamente portare, ma al restringimento andrebbe necessariamente abbandonato. L’alternativa sarebbe tornare indietro.

La via del rientro prevede ovviamente la percorrenza del tracciato a ritroso.

Se vi state chiedendo cosa vedere a Torno, sul Lago di Como, vi diamo qualche spunto.

Torno è un piccolo e incantevole borgo a pochi chilometri di distanza da Como; caratterizzato da vicoli stretti e case che si arroccano l’una sull’altra risalendo verso la montagna, non dispone del classico lungolago da percorrere ammirando i paesaggi.

Ci si può però imbattere in affacci suggestivi che si incontrano qua e là.

Visitare Torno significa perdersi tra i vicoli e respirare un’atmosfera rilassante oppure, dal porticciolo raccolto e accogliente, fermarsi ad ammirare la bellezza del lago.

Le sue origini sono molto antiche; alcuni resti trovati nel territorio fanno presumere la sua esistenza già 2000 anni fa.

I massi avelli testimoniano la presenza di comunità organizzate attorno ai secoli quarto e quinto.

Distrutta nel 1522 per via dei difficili rapporti con Como e della rivalità commerciale, venne ricostruita solo in seguito.

Cosa vedere a Torno

Proprio nei pressi del piccolo porto, in piazza Casartelli, si trova la romanica Parrocchiale di Santa Tecla, ristrutturata nel XVII secolo; ha una sola navata, con bellissimi affreschi che decorano il soffitto, affreschi di Bartolomeo De Benzi e il rosone gotico che sovrasta la porta d’accesso, incastonata tra le canne dell’organo.

Il Presepe semovente “Notte Santa”

Durante il periodo Natalizio qui è possibile ammirare il presepe semovente “Notte Santa”; questo affascina e diverte i più piccini, ma incuriosisce anche gli adulti. Impossibile infatti non restare incantati di fronte all’ingegnosa installazione.

Ideato nel 1932 da Angelo Ventura, è realizzato in legno, carta, roccia, sughero, muschio naturale più altri materiali aggiunti nel 1985 quando l’imprenditore lo donò alla Parrocchiale.

Premendo un bottone posto a un lato si azionerà un sistema di bracci meccanici che attiveranno il movimento di carovane e persone; grazie a un impianto idraulico e tubature, si alimentano una cascatella, un laghetto e un mulino.

L’impianto elettrico illumina la capanna e le abitazioni; sul fondale, si possono ammirare giochi di luce e lo scorrere del tempo rappresentato dal sole che lascia lo spazio alla notte e alla stella cometa che rischiara il coro degli Angeli.

La Chiesa di San Giovanni a Torno

Sull’imbarcadero si affaccia l’albergo Belvedere (la Locanda della famiglia Bonelli), set della soap opera “Vivere”, trasmessa in Italia dal 1999 al 2008.

Risalendo dal porticciolo ci si imbatte in un’altra Chiesa; appena varcata la soglia vi lascerà senza fiato.

Nnon aspettatevi ori e stucchi, l’opulenza è bandita per lasciare posto alla semplicità più assoluta, lo stile romanico gotico della Chiesa di San Giovanni è un invito al raccoglimento e alla ricerca della spiritualità. L’unica navata termina nel presbiterio protetto da una cancellata e, alle pareti, si possono ammirare opere di vari periodi storici.

Già esistente nel XII secolo (anche se alcuni autori la fanno risalire al XIV secolo), subì delle modifiche nei secoli XV, XVI e XVII; Il campanile romanico risale al XII secolo.

Sul portale marmoreo, attribuito agli scultori del Rodari, sono raffigurati i chiodi della croce di Cristo, nella lunetta il suo battesimo, sulla cima viene ripreso il tema della Trinità. 6 formelle raffigurano invece 6 Profeti.

La struttura è su base romanico-lombarda con elementi di epoca gotica; le pile dell’acqua santa sono, a sinistra di gusto risalente all’epoca romana, e a destra invece rinascimentale.

Tra le altre rappresentazioni vi sono:

• in alto il Padre Eterno
• lateralmente un Angelo e l’Annunciata
• inoltre 6 figure: San Pietro, Santa Lucia, San Sebastiano, San Paolo, Santa Caterina, San Rocco.

Sull’arco trionfale si trova affrescata una scena dal Paradiso; nei pressi dell’altare a sinistra, si possono ammirare i 15 misteri del Santo Rosario (XVII secolo).

All’interno della Chiesa secondo la tradizione è custodito il Sacro Chiodo:, uno di quelli utilizzati per crocifiggere Cristo. Lo si trova dietro l’altare maggiore, in un’arca murata, chiusa da 7 chiavi.

Il Sacro Chiodo

L’arrivo del Sacro Chiodo a Torno è narrato da una leggenda che, secondo alcuni nasconde invece una verità che ha origine nel 1099.

L’arcivescovo Alemanno tornava dalla Terrasanta con uno dei chiodi utilizzati per crocifiggere Gesù; la sua idea, era quello di portarlo in Germania passando per l’Italia. Si fermò a Torno, cittadina più tranquilla rispetto a Como, deciso a trascorrervi una sola notte.

Quando tentò di partire un forte maltempo lo costrinse a rimandare al giorno successivo; il giorno dopo accadde la stessa cosa e anche il terzo giorno dovette rinunciare. L’arcivescovo prese questa impossibilità di partire come un segno del destino: la reliquia doveva restare a Torno.

Fu così collocata nella Chiesa di San Giovanni.

Le bellezze di Torno non finiscono mai

Arrivando dal Lago si ammira una delle più belle ville lariane:Villa Pliniana.

Voluta nel 1577 dal Conte Giovanni Anguissola che, negli anni, ha ospitato personaggi come Foscolo, Stendhal, Fogazzaro, Rossini, Napoleone e molti altri.

Non è aperta al pubblico ma è stata il set di “Malombra”, tratto dal romanzo di Fogazzaro; pare che nel 1813 Rossini abbia composto, in pochi giorni, Tancredi.

Celebre per una fonte funzionante a intermittenza, suscitò l’interesse di Leonardo da Vinci; incuriosito da fenomeno, volle cercare di comprenderne l’origine. Della fonte ne parlò Plinio il Giovane in una lettera inviata a Licinio Stura e oggi riportata su tavole in marmo riportate sotto i portici.

Quando si visita Torno, armandosi di scarpe comode e pazienza,  non si può non salire siano alla frazione di Montepiatto e, da lì, andare a curiosare la pietra pendula; la strada è ripida, non è possibile salire in macchina a meno che non si abbia un’autorizzazione ma, la passeggiata, che stancherà i meno allenati, regalerà una vista strepitosa sul lago.

Primavera, estate o autunno vanno ugualmente bene per passeggiare su questo sentiero, soprattutto se si sceglie di passare attraverso il bosco; le tre stagioni regalano colori indimenticabili rendendo la camminata estremamente piacevole e suggestiva. In caso di neve, nel coeso dell’inverno invece passare attraverso il sentiero che si snoda nel bosco può rivelarsi difficoltoso per la formazione di ghiaccio.

Noto e apprezzato centro climatico e termale, Sirmione è una piccola meraviglia appollaiata sulle rive del lago di Garda, tanto ammirata e amata, al punto da meritarsi una dedica da Catullo che la definì “perla delle penisole e delle isole”;  dal 1950 al 1959 ospitò anche Maria Callas che vi risiedette con il marito Giovanni Battista Meneghini.

Cosa vedere a Sirmione

Penisola che divide Desenzano e Peschiera, si presenta ai visitatori con un ponte al di là del quale si erge la Rocca Scaligera; costruzione risalente al XIII secolo, è caratterizzata da 3 torri merlate, il mastio che con i suoi 47 metri d’altezza domina il lago e, all’interno, un grande cortile.

Nel castello è possibile passeggiare su camminamenti e passare su ponti levatoi; si giunge poi al cortile della darsena che permette, inerpicandosi sulla scalinata composta da 146 gradini, di giungere sino alla postazione di guardia.

La Rocca Scaligera (o Castello Scaligero), rappresenta un esempio di castello ben conservato e, purtroppo, è visitabile solo all’esterno.

Mastino I della Scala decise di realizzare questa fortificazione innanzitutto per sancire la sua predominanza su Sirmione; il secondo motivo, fu per offrire uno strumento di difesa alla cittadina esposta alle aggressioni. Non fu pensata come residenza perciò, gli interni, hanno scarso interesse turistico.

Le Chiese e il turismo religioso

Gli amanti del turismo religioso, dell’arte e dell’architettura non potranno non dedicare le loro visite alla Chiesa di Santa Maria Maggiore (o Santa Maria della Neve); risalente al XV secolo, presenta affreschi quattro-cinquecenteschi.

La Chiesa si trova a pochi passi dal Castello; per giungervi è necessario superarlo e girare a sinistra, proseguire lungo via Dante sempre a sinistra e, giunti alla fine della via, girare di nuovo a sinistra.

Situata in posizione piuttosto defilata, lontano dai luoghi più frequentati dai turisti, può essere visitata con calma; anche chi decide di entrare per qualche minuto di raccoglimento non avrà difficoltà a trovare pace e serenità.

A pochi passi dal castello, subito dopo l’ingresso al borgo, si trova invece  la Chiesa di Sant’Anna; davvero molto piccola, è spesso meta di turisti che vi accedono quasi per caso, notando le porte aperte e il via vai di persone che entrano ed escono.

E’ poi presente un’ulteriore Chiesa, quella di San Pietro in Mavino, risalente addirittura al VIII secolo e caratterizzata da una struttura a capanna.

Shopping a Sirmione

Tra le strette e caratteristiche vie pedonali ci si perde in un mondo di colori e vetrine.

Lo shopping la fa da padrona, tra negozi che vendono souvenir e oggetti per tutte le tasche, si trovano anche boutique in cui fare acquisti esclusivi; qui si possono ammirare capi caratterizzati dalla tipica qualità del made in Italy.

Le Grotte di Catullo

Proseguendo tra le irregolari vie dell’abitato si imbocca la strada che porta sino alle Grotte di Catullo, i resti della villa romana visitabile a pagamento, perfetta per un tuffo nella cultura e per godere del panorama mozzafiato che la sua posizione privilegiata regala a chi decide di recarvisi. Tra rovine, olivi e camminamenti, è possibile trascorrere alcune ore che si trasformano in un momento romantico e di sicuro effetto se si ha la fortuna di poter assistere al tramonto.

Per raggiungere le Grotte di Catullo si dovrà percorrere l’intera penisola perciò, dotatevi di scarpe comode; se non avete voglia di arrivare a piedi seguendo l’intera salita, soprattutto in estate, quando la calura può renderla difficoltosa a chi soffre il caldo o ha problemi di salute, prendete il trenino che vi lascerà direttamente all’ingresso.

A Sirmione, parlando di Grotte di Catullo non si intendono delle vere grotte; se pensate di immergervi nelle viscere della terra, avrete una brutta sorpresa.

Della villa disposta su più livelli purtroppo non resta molto tuttavia, ciò che rimane riesce a far immaginare la magnificenza del luogo; da questo punto è possibile anche ammirare il Lago, Jamaica Beach che si estende al di sotto, e alcuni squarci davvero suggestivi.

Tra sport e relax

Le cose da vedere a Sirmione sono moltissime e non hanno a che fare solo con la storia o la spiritualità.

Ammirare il bellissimo lago è possibile percorrendo la passeggiata delle Muse che conduce sino alla spiaggia del lido delle Bionde o la più gettonata Jamaica Beach dove però è necessario fare attenzione perché le rocce sono scivolose e, la caduta è dietro l’angolo.

Jamaica Beach, un tempo raggiungibile solo con molta difficoltà, è oggi accessibile a tutti grazie all’ingresso posto nei presso della biglietteria delle Grotte di Catullo; per accaparrarsi un posto in questa zona in cui l’acqua è chiarissima e cristallina, è necessario arrivare presto nel corso della mattinata.

Tra le tante cose, Sirmione offre anche spiagge in cui passare il tempo in relax, crogiolandosi sotto il sole; qui si garantisce  agli amanti dello sport la possibilità di divertirsi con windsurf, vela, pesca, canottaggio.

E chi non ama gli sport acquatici? Non c’è problema, è possibile praticare anche golf, trekking ed equitazione.

Famosa per le terme, Sirmione mette a disposizione di abitanti e turisti 3 stabilimenti termali: Aquaria, Virgilio e Catullo.

Sirmione è però anche il regno della buona tavola; numerosi sono i piatti a base di pesce di lago che si possono gustare in uno dei tanti ristoranti. Qui, in alcuni casi, potreste avere anche la fortuna di degustare uno dei tanti ottimi vini e oli prodotti nella zona.

Perché vedere Sirmione?

Sirmione è una vera perla che regala emozioni ed esperienze indimenticabili, lasciando il ricordo di paesaggi strepitosi e giornate spensierate; passeggiando non si potrà non restare colpiti da alcuni angoli caratteristici in cui bellissimi fiori o un elemento decorativo li rendono unici… e che non scorderete più.

E’ perfetta per le coppie che desiderano passare momenti di romanticismo, ideale per le famiglie con i bambini o per amici che vogliono divertirsi; le spiagge, le numerose attrazioni, i numerosi negozietti in cui fare shopping, la buona cucina e le bollicine regalano giornate ricche di spensieratezza e divertimento.

Sul Lago di Como, poco sopra Abbadia Lariana, si trova la cascata del Cenghen cui si arriva dopo una breve passeggiata (1 ora circa) immersa completamente nella natura; un paesaggio davvero stupefacente vi aspetta al termine della scarpinata.

Se siete fuori forma, non scoraggiatevi se pensate che sia troppo ripido, fatevi forza e vedrete che dopo un breve sforzo tutto sarà più semplice.

Il sentiero è adatto a tutti e non prevede difficoltà, con un leggero allenamento si riesce a percorrerlo per intero senza avvertire il minimo sforzo; è perfetto anche per i bambini anche se, verso la fine, quando il sentiero si stringe, se sono molto piccoli è meglio tenerli per mano.

Verso la cascata del Cenghen, da Linzanico al borgo di Calech

Punto di partenza per la cascata del Cenghen è la frazione di Linzanico dove, dopo aver abbandonato la macchina (c’è un parcheggio nei pressi dell’inizio della passeggiata) si giunge al lavatoio; se si arriva dall’alto si dovrà prendere la strada che, dopo averlo superato vira verso sinistra mentre, sei si arriva dal basso, si dovrà piegare a destra, senza passare oltre al lavatoio.

Seguendo la mulattiera, dopo pochi passi potrete già intravedere un cartello che indica da che parte proseguire per arrivare alla cascata; il sentiero è abbastanza semplice tuttavia, è fatto di “strappi” e zone quasi in piano, la prima parte è principalmente in salita, tenete duro perché più avanti diventa meno intenso e più semplice.

Seguite dunque la strada e godetevi lo spettacolo del lago che si stende sotto di voi.

Lungo il primo tratto si incontrano case con orti coltivati e ulivi che ben presto verranno abbandonati; la pace regna sovrana, capita solo di incontrare qualche moto da trial che di tanto in tanto passa sfrecciando e sollevando nuvole di polvere. Proseguendo lungo il sentiero si giunge a una salita fatta di gradini in pietra e una fontanella sulla sinistra.

Superata anche questa vi ritroverete circondati da ampi spazi in cui gli ulivi la fanno da padrona.

In breve giungerete a un bivio caratterizzato da un cartello che fornisce indicazioni sui castagneti dell’Insubria; lasciate perdere il sentiero a sinistra e proseguite a destra dove potrete notare i cartelli che indicano il tempo rimanete per il raggiungimento della Cascata del Cenghen (25 minuti), della Falesia dei Campelli (40 minuti) e del Forcellino (2 ore e 40 minuti).

Proseguite lungo il sentiero sino a incontrare una casupola alla cui destra è dipinta una freccia bianca; affidatevi a questa indicazione e proseguite, vi troverete in un piccolo abitato, il borgo di Calech.

Al termine del borgo si apre un ampio spiazzo erboso da cui si gode di una vista strepitosa sul lago e sulle cime circostanti, sulla Cresta Segantini e la Grigna Meridionale; al termine del prato proseguite sul sentiero a sinistra, seguite l’indicazione della freccia disegnata su una casetta e inoltratevi tra i boschi.

Ancora pochi passi

Andando avanti vi troverete di fronte a un bivio, ignorate il sentiero che piega verso destra e proseguite verso sinistra; presto vi troverete di nuovo ad affrontare uno spiazzo che regala la vista sulla Val Monastero. Proseguendo, a un ulteriore bivio, si dovrà prendere per la sinistra.

A questo punto manca davvero poco; a un certo punto inizieranno a comparire i primi cartelli che indicano la direzione verso la cascata e non dovrete fare altro che seguirli. Attenzione però, a un nuovo leggero bivio prendete di nuovo a sinistra perché, proseguendo sulla destra vi troverete su un ponticello sotto cui scorre un torrente. Sono solo pochi passi ma, se doveste trovarvi sul ponte tornate indietro e riprendete il sentiero a sinistra che avete saltato poco prima.

Arrivati a questo punto, in pochi passi noterete il fiume scorrere alla vostra destra e delle piccole graziose cascatelle mentre, in sottofondo, potrete già udire il rumore dell’acqua della Cascata del Cenghen che si infrange.

Superato un grande masso, vedrete la cascata di fronte a voi cadere nella piccola pozza che si è creata ai suoi piedi; non aspettatevi una cascata particolarmente imponente tuttavia, godete lo spettacolo che le grandi rocce creano e, in estate, la frescura dell’acqua.

Il sentiero si snoda in parte nel bosco e in parte sotto al sole perciò, in estate ricordate di proteggere il capo e non dimenticate dell’acqua per reidratarvi e dissetarvi; a destinazione sono presenti grandi massi e spazi in cui potersi fermare e rifocillarsi prima di ripartire.

Prima di tornare a casa vi consigliamo di fare due passi nella frazione di Linzanico; è molto caratteristica e, passeggiando tra le case, potrete scorgere angoli stupendi e incantevoli.

Non ci resta perciò che invitarvi a scoprire questa bella cascata sul Lago di Como, lo spettacolo del paesaggio vi lascerà senza fiato.

Bardolino, splendida e ridente cittadina a una trentina di chilometri da Verona, si affaccia sulle rive del Lago di Garda;  offre a turisti e abitanti la possibilità di trascorrere il tempo crogiolandosi tra giornate al sole, visite culturali e tanto sport.

Chi è alla ricerca di movimento e attività sportive troverà pane per i suoi denti. Qui c’è la possibilità di fare canottaggio, windsurf, vela e altri sport acquatici.

Sole e relax a Bardolino

Le spiagge attrezzate, lambite da un’acqua limpida e cristallina, sono il luogo ideale in cui trovare un po’ di pace e relax fuggendo dalla frenetica vita cittadina. Le gelaterie e i bar, in cui fermarsi a gustare un ottimo gelato, birra, drink o uno stuzzichino per spezzare la fame, sono il riparo ideale per riposarsi dopo aver percorso il bel lungolago, o aver passato la giornata visitando le numerose attrazioni.

Il Lido Mirabello Beach, su punta Mirabello, presso il Lungolago Cipriani è a pagamento ma al suo interno è anche possibile fermarsi per mangiare o, più semplicemente bere qualcosa godendo di uno spettacolo strepitoso.

Al lato opposto, presso la Riva Corniciello si trova invece il Lido Holiday Beach; a pagamento, è molto più che un semplice stabilimento balneare perché oltre alla possibilità di prendere il sole, mangiare, bere, è anche uno spazio di Disco Music.

Una spiaggetta gratuita è invece Spiaggia Punta Corniciello, non molto grande ma aperta a tutti.

Bardolino tra storia e spiritualità

Visitando Bardolino non si può non cercare le tracce del vecchio castello.

Il Castello di Bardolino, edificato alla fine del IX secolo e nel tempo ristrutturato e modificato per venire incontro alle esigenze della popolazione, presentava una cinta muraria quadrata, due porte e 4 torri, una per lato; di questa imponente costruzione ora sono visibili solo le 2 porte e la torre. Passeggiando tra questi resti, non si può non subire il fascino dei tempi passati.

Camminando tra le vie punteggiate di negozi, bar e ristoranti, non è difficile notare la presenza di ciò che ne rimane anche se, per ammirare e comprendere al meglio la struttura che aveva avuto in passato, l’ideale è mettersi alla ricerca delle porte e della torretta. Porta San Giovanni si trova a nord mentre Porta Verona è posta verso la parte sud del paese; per ammirare la torretta, in leggera pendenza per il cedimento del terreno, ci si dovrà recare nei pressi del porto. L’incontro tra la storia, la modernità e la bellezza del lago regalano uno scenario unico e indimenticabile.

Chi ama il turismo religioso e d’arte, potrà ammirare la Chiesa di San Zeno con pianta a croce latina, e quella romanica di San Severo; è possibile visitare anche la Chiesa di San Vito e di San Nicolò e Severo.

La Chiesa di San Zeno

Degna di nota è la Chiesa di San Zeno; piccola e raccolta, posta al di fuori del centro storico, è difficile da scorgere perché incastonata tra le abitazioni e non presenta nessun elemento che la facciano ritenere un edificio religioso di spicco.

Chiesa Carolingia risalente al IX secolo, ha un arco trionfale, navata con colonne romane sormontate da capitelli di ispirazione corinzia e ionica e non ha un vero e proprio campanile; fa bella mostra di sè, una campana inserita in una struttura nella parte superiore. All’interno sono ancora visibili alcuni affreschi originali; ai lati del coro si possono ammirare infatti un parte della Madonna in trono col Bambino, e il San Pietro.

La Chiesa di S. Nicolò e S. Severo

La Chiesa di S. Nicolò e San Severo la si può ammirare dal porto, sullo sfondo, alla fine di Piazza Matteotti. L’attuale Chiesa è stata costruita in sostituzione della precedente dedicata a San Nicolò protettore dei naviganti e, la facciata è stata terminata nel 1880; l’interno è a croce latina e, subito all’ingresso, nella cappella a destra si trova il Battistero con l’antico fonte in marmo. Qui si ammira la vetrata istoriata che raffigura il battesimo di Gesù.

Nel timpano si legge la dedicazione della Chiesa a Dio Ottimo Massimo e ai Santi Nicolò e Severo mentre, sotto al porticato, 2 lapidi ricordano Bartolomeo Giuliari (architetto che progettò e diresse la costruzione) e Filippo Alessandro De Gianfilippi (che sostenne le spese per la costruzione).

La navata e il transetto sono coperti da volta a botte, la crociera invece è coperta da una cupola ribassata; sui lati della navata, sopra le colonne, si legge la preghiera di intercessione ai santi cui la Chiesa è dedicata: O electi patroni Nicolae et Severe e superum sedibus nos protegite et clari meritis apud deum altissimum pro nobis quaesumus ne pereamus enixe orate.

Bellissima da ammirare è la raffigurazione dei Dodici Apostoli di Giovanni Bevilaqua così come lo sono le statue devozionali: da Santa Rita a sant’Antonio da Padova, da San Giovanni Battista a San Zeno, da San Rocco a Sant’Umberto e molte altre.

Ciò che lascia senza fiato sono inoltre le vetrate policrome; qui sono rappresentate scene estrapolate dai Vangeli e dall’Antico Testamento:

• la cacciata dal Paradiso Terrestre e dal Tempio
• l’Annunciazione
• la proclamazione delle beatitudini da parte di Gesù
• Emmaus
• le allegorie della pace e della vittoria).

Imperdibile è anche una visita alla Chiesa di San Severo, un tempo parrocchiale di Bardolino, fu in seguito destinata ad altri utilizzi; è un edificio romanico con campanile con lesene angolari e facciata a doppio spiovente. Al suo interno si trova una cripta e affreschi del XII secolo che raffigurano le Storie della Vergine e dell’Apocalisse, e le Storie della Vera Croce.

Olio e vino, un tuffo nell’enogastronomia di Bardolino

Mentre si va alla ricerca di simpatici souvenir o di locali, vi consigliamo di assaggiare una delle tante prelibatezze che questa località offre, per esempio:

• ottimi piatti di pesce di lago
• pietanze condite con uno degli oli più buoni d’Italia
• un calice di Bardolino, il vino che qui è protagonista assoluto della vita enogastronomica.

Museum, il Museo dell’olio d’oliva

Non è un caso che a pochi passi, nella frazione di Cisano, si trovi il Museo dell’olio d’oliva in cui è possibile osservare gli strumenti che permettono di ottenere l’olio (un frantoio e varie presse), guardare video, degustare e acquistare oli e specialità in olio d’oliva.

Decidere di visitare il museo dell’olio richiede un po’ di tempo; se ci si vuole immergere totalmente in questa esperienza, nel programmare la visita, è necessario tenerne conto. L’ingresso è gratuito e immediatamente si ammirano strumenti di lavorazione come un torchio a mano o ad acqua, utilizzati nel passato.

Procedendo nelle sale successive si ammirano anche altri strumenti, attrezzi e una bella raccolta di oliere; una sala è predisposta per la visione di un video della durata di 20 minuti circa sulla storia e l’utilizzo dell’olio. Il filo conduttore del museo è il passaggio dall’artigianato rurale alla tecnologia industriale

Prima di uscire, una rappresentazione mostra “dal vivo” la lavorazione delle olive attraverso una pressa azionata dalla forza dell’acqua; terminata questa esperienza sensoriale si accedere allo shop. Nel negozio si possono fare degustazioni di oli naturali o aromatizzati, paté di olive, aceto balsamico e sughi; se apprezzati, potranno essere acquistati (tra i tanti prodotti ci sono anche creme e saponi a base di olio).

Il Museo del vino

Assolutamente imperdibile a Bardolino,  è il Museo del Vino in via Costabella, a pochi chilometri dall’abitato; il Museo è inserito all’interno della proprietà della Cantina Zeni. Tramite un percorso ben strutturato, è possibile ammirare attrezzi utilizzati in passato per la coltivazione, la raccolta e la vinificazione. Su supporti cartacei sono ben spiegati i pezzi esposti e il loro utilizzo; prima di terminare la visita si giunge a una saletta da cui, grazie alle pareti in vetro è possibile scorgere uno “spaccato” della lavorazione così come avviene al giorno d’oggi all’interno della cantina Zeni.

Vari sono i tipi di degustazione, una è gratuita e self-service, una a pagamento; nella bottaia è invece possibile scegliere una degustazione guidata con spiegazioni molto precise e un accompagnamento con grissini e formaggio. In alternativa, scegliendo l’esperienza del percorso olfattivo è possibile assaggiare i 2 vini che in quel momento sono proposti. Entrambe sono a pagamento.

Dopo aver visitato Bardolino desidererete ritornarvi; lo splendore del centro e del lago, le meraviglie enogastronomiche e le attrazioni vi entreranno nel cuore e non lo abbandoneranno più.

Conoscete il Lago del Segrino?

In Brianza, incastonato tra i comuni di Canzo, Eupilio, Longone al Segrino, si trova il Lago del Segrino; di origine glaciale, ha una forma allungata e, sulla superficie delle sue acque, si specchiano i monti circostanti.

La tinta piuttosto scura della vegetazione conferisce alle acque un colore non proprio cristallino; questo è però un effetto ottico, l’acqua è infatti pura e trasparente.

Non è un caso che questo sia il lago meno inquinato d’Europa; proprio passeggiando lungo la ciclopedonale che attornia il lago, si ammirano ninfee, canneti, millefoglie d’acqua e varie specie ittiche che fanno capolino da sotto il pelo dell’acqua.

Il Lago del Segrino è l’habitat ideale per alborelle, pesce persico, luccio; se avrete tanta pazienza, nelle giornate di minore affollamento, potreste trovarvi ad ammirare:

• piccole ranocchie
• sparvieri
• il picchio verde
• cormorani appollaiati ad osservare il paesaggio
• il falco pecchiaiolo.

Il giro del Lago del Segrino

Il Lago del Segrino può essere interamente circumnavigato grazie alla ciclopedonale che si estende per 5 chilometri circa; a ogni ora è percorsa da persone che in bicicletta, a piedi o con i pattini la utilizzano per fare un po’ di sano movimento o rilassarsi. Il tempo di percorrenza a piedi è di un’ora circa a passo tranquillo.

La parte migliore è quella “interna”; questa è immersa nella natura, affiancata dai Monti Pesora e Cornizzolo e, gli unici mezzi che si possono incontrare sono le biciclette. Il tragitto si può infatti dividere in due parti in cui, la seconda, è affiancata dalla strada provinciale che conduce a Canzo. Questa è trafficata da auto, camion e moto, ma ben protetta da un guardrail.

Il percorso è perfetto anche per famiglie con bambini piccoli, è necessario solo fare attenzione che non si allontanino da soli spingendosi troppo verso la riva.

Nella stagione estiva si incontrano spesso bagnanti che prendono il sole sulla riva, fanno pic-nic, in qualche caso il barbecue; talvolta ci si imbatte in persone che, volendo godere un po’ di pace, cercano zone d’ombra in cui leggere un buon libro o ascoltare musica affacciandosi sulle acque del lago. La raccomandazione, in tutti i casi, è di non lasciare rifiuti, rispettare l’ambiente e non accendere fuochi dove proibito.

Il giro del Lago del Segrino può essere affrontato in ogni stagione; in estate è consigliabile indossare un copricapo e dotarsi di acqua con cui reidratarsi. Questo, soprattutto quando si esce dalla zona che affianca i monti dove piante e arbusti creano fresche zone d’ombra; punti di partenza veri e propri non ce ne sono, se vi si giunge in macchina spesso l’inizio è dato da dove si riesce a parcheggiare l’automobile.

In generale è possibile parcheggiare nei pressi del lido (qui si trova una spiaggia, il bar, la piscina…); in alternativa alcuni posti si trovano poco più avanti, nell’area in cui in genere si possono ammirare cigni e anatre.

Lungo il percorso si incontra anche un’edicola votiva, l’Edicola del Caradùr indurmentaa, in cui una realizzazione di Walter Cremonini rappresenta una delle leggende del Lago del Segrino.

Le leggende del Lago

In passato molti furono i personaggi famosi, soprattutto scrittori che qui trovarono ispirazione: Stendhal (che lo paragonò a una gemma di smeraldo per via del particolare colore che assumono le sue acque), Ippolito Nievo, Gadda, Fogazzaro (il lago di Malombra sarebbe infatti il Lago del Segrino), Giuseppe Parini.

Tra i pittori vi fu invece Giovanni Segantini.

Legate al Lago del Segrino vi sono varie leggende, tra cui quella raffigurata sull’edicola votiva.

Il Lago del Segrino in inverno ghiaccia spesso e, anche dopo l’ultima grande guerra, uno strato di ghiaccio aveva rivestito le sue fredde acque; proprio in quel periodo, un uomo a bordo di un carro trainato da due buoi stava facendo ritorno a casa. Il viaggio verso la stalla può essere duro da affrontare quando si è stanchi così, aveva ceduto al sonno; non più in grado di controllare la strada seguita dai buoi, non si era accorto che avevano deviato inoltrandosi sulla lastra ghiacciata.

Giunto sull’altra riva, riaprendo gli occhi si accorse immediatamente dei segni degli zoccoli e delle ruote tracciate sul ghiaccio, attonito e spaventato si rese conto di aver attraversato il lago invece di costeggiarlo.

Decise così di far erigere una cappella alla Madonna, in ringraziamento per lo scampato pericolo.

Un’altra leggenda è quella che vede protagonisti San Giorgio e il Drago; in riva al Lago del Segrino, tra i canneti, viveva un terrificante Drago che infastidiva passanti e abitanti della zona.

Non riuscendo più a sopportarlo, si decise di cercare di calmarlo e ammansirlo utilizzando delle vittime sacrificali; i primi a essere sacrificati furono greggi e animali poi, si arrivò al punto di donargli vittime umane.

Un giorno toccò a Cleodolinda, la principessa figlia del Re di Morchiuso, lasciata in riva al lago legata a un albero di sambuco; qui, richiamato dalle sue lacrime, giunse un cavaliere su di un cavallo bianco, era San Giorgio che dapprima ferì con la lancia il collo del drago poi, con la cintura della fanciulla, lo legò portandolo al castello dove, con la spada e un colpo secco, lo decapitò, facendone rotolare la testa fino nelle acque del lago.

A questa leggenda è legata anche una ricetta tradizionale locale, i Pan Meitt de San Giorg che, il 24 aprile, giorno di San Giorgio, vengono preparati in ricordo dell’evento.

La principessa ancora sotto shock portava tra le mani un ramo di sambuco donatogli da San Giorgio e non si accorse che del polline e delle foglie erano cadute nell’impasto dei biscotti che la domestica stava preparando. Gli ingredienti dei biscotti erano: farina bianca, gialla, uova, zucchero, latte, burro e, da quel giorno, fiori essiccati di sambuco.

Come arrivare al Lago del Segrino

Per arrivare il Lago del Segrino, situato nei comuni di Canzo, Longone al Segrino ed Eupilio, nella provincia di Como, vi sono diverse strade, in base alla località di provenienza.

Arrivando da Milano, basta percorrere la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione Lecco; si deve  prendere l’uscita di Bosisio Parini e procedere lungo Viale Brianza fino allo stop, quindi girare a destra precorrendo Via Alessandro Manzoni in direzione Cesana Brianza. Alla rotonda, svoltando a sinistra, ci si trova sulla Strada Provinciale 629.

Si procede verso il Comune di Pusiano (volendo si può evitare il traffico del paese prendendo la Variante 62, che condurrà poco più avanti, evitando il centro), giunti al semaforo si svolta a destra (Via Martinelli) e ci si trova lungo la Strada Provinciale 42 che non si lascia più fino alla mèta; si affrontano tornanti, rotonde, ma si procede sempre dritto, giungendo a Eupilio, fino a una rotonda che incrocia Via Roma. Il lago praticamente è di fronte.

Arrivando da Como lungo la Strada Provinciale 342 in direzione Lecco, non si abbandona mai la strada e si procede dritto; si attraversano i comuni di Lipomo, Tavernerio, Albese con Cassano, fino al Comune di Erba. La strada cambierà nome ma sarà sempre la stessa: Viale Lombardia, Via Prealpi, Viale Brianza e Viale Prealpi dove, giunti a una grossa rotonda si svolta a sinistra in Via Milano, detta Strada Provinciale 41.

Alla rotonda successiva si svolta a destra (lasciando a sinistra il supermercato Iperal) e subito dopo, all’ennesima rotonda, si gira a sinistra percorrendo Via Valassina (che è comunque sempre la  Strada Provinciale 41); non si lascia più affrontando anche tornanti e rotonde e si procede sempre dritto giungendo quindi a  Longone al Segrino, poi fino al Lido del Segrino in prossimità del lago.

Arrivando da Lecco si percorre la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione Milano, si prende l’uscita Como/Erba trasferendosi quindi sulla Strada Provinciale 629.

Sempre dritto, si passa Suello, quindi Cesana Brianza dove ci si ricongiunge alla strada descritta più sopra per chi giunge da Milano.

Arrivando da Bellagio si percorre la Strada Provinciale 41 in direzione Civenna; è un’unica via percorribile, sempre dritto, attraversando i Comuni di:

• Brogno e Guello (frazioni di Bellagio)
• Civenna
• Ghisallo (con l’omonima Madonna del Ghisallo)
• Magreglio
• Barni
• Lasnigo
• Asso
• Canzo

Finalmente si arriva al Lago. La strada è piuttosto tortuosa  e costellata da ripetuti tornanti.

Per chi arriva da uno dei comuni situati sul ramo del Lago di Como di destra (per esempio Lezzeno e Nesso), si prende Via del Tivano, detta anche Strada Provinciale 44 e, come nei casi precedenti non si lascia mai il tracciato, si passano Zelbio, Pian del Tivano, Sormano fino a uno stop dove si incrocia la Strada Provinciale 41 che da sinistra proviene da Bellagio, si svolta a destra e si giunge ad Asso poi, Canzo e il Lago.

Chi arriva da uno dei comuni situati sul ramo del Lago di Lecco di sinistra come Vassena e Onno, deve prendere la  Strada Provinciale 46 (a tratti nominata Via Milano); come nei casi precedenti non si lascia mai il tracciato. Si passano San Giorgio, Maisano, Valbrona, Visino,  fino a uno stop dove si incrocia anche in questo caso la Strada Provinciale 41; si svolta a sinistra e si giunge ad Asso, quindi Canzo e il Lago.

Arrivando dal centro della Brianza come da alcuni comuni della provincia di Monza (per esempio Seregno e Lissone), si può percorrere la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione Lecco; in alternativa si può prendere l’uscita per Giussano, portandosi sulla Strada Provinciale 9 e proseguire dritto in direzione Como/Erba.

Si passano Arosio e Inverigo, con la strada che cambia denominazione in Strada Provinciale 41,  si supera Lurago D’erba e si giunge a Erba; alla rotonda già citata nel caso di chi arriva da Como (in quel caso si svoltava a sinistra… Viale Prealpi, dove giunti a una grossa rotonda si svolta a sinistra in Via Milano…), si va ancora dritti e si segue come nel caso di Como.

Una volta giunti al Lago del Segrino ci sarà da affrontare il problema del parcheggio; sono disponibili alcuni posteggi:

• al Lido
• in zona cimitero
• alla rotonda di Via Roma
• prendendo a destra se ne trovano in via Combattenti
• in Via Segrino per chi arriva da Canzo.

Per chi non disponesse di un mezzo proprio e volesse raggiungere il Lago del Segrino con altri mezzi potrà arrivare in treno fino alla stazione ferroviaria più vicina, per esempio quella di Erba e, da qui, proseguire con un autobus sfruttando il servizio offerto da  Asf Autolinee  oppure, quella di Canzo-Asso che è più vicina e, anche in questo caso, si può sfruttare lo stesso servizio di autobus che conduce nei pressi del lago oppure, per chi ama camminare, con una passeggiata di poco inferiore all’ora si raggiunge il lago stesso.

Quando si organizza un viaggio alle Isole Baleari, una dalle cose a cui pensare è come muoversi appena si arriverà nel luogo designato; se ci si sposta con i propri mezzi il problema non sussiste ma, se si viaggia in aereo o in treno, le cose cambiano.

Raggiungere la Spagna e due delle sue bellissime isole transitando in aereo e, dove sia il caso in traghetto è molto comodo ma poi, come muoversi sul posto?

Per essere autonomi in località come Formentera o Ibiza, bellissime da visitare, l’ideale è noleggiare una macchina; se vi trovate a Ibiza, Turbo Rent a Car vi aiuterà a trovare il mezzo adatto per tuffarvi nelle splendide atmosfere dell’isola.

In questi casi, affidarsi a chi ha esperienza è fondamentale per trascorrere una vacanza piacevole e senza intoppi; la scelta del veicolo, la comodità del ritirarlo e consegnarlo, i numerosi punti di appoggio sono essenziali per qualsiasi evenienza.

Visitare Ibiza

Ma parliamo di Ibiza.

Nota principalmente per le discoteche e il divertimento sfrenato, Ibiza offre molto di più e, disporre di un mezzo per spostarsi e scoprire le sue bellezze è molto utile. E’ vero che vi sono anche i mezzi pubblici ma, l’agio di poter fare un po’ come si vuole, partendo e tornando liberamente senza dover attendere, non ha prezzo.

Poter noleggiare una macchina, una bicicletta se non si vuole inquinare, un quad o una moto in varie parti dell’isola, pagando solo il carburante che si spende, permette anche di organizzare un tour a più tappe; in questo modo si potrà scoprire l’isola in più giorni e approfondirne meglio la conoscenza.

Così potrete visitare le spiagge più amate e più caratteristiche; giorno nuovo, spiaggia nuova. Queste sono le spiagge imperdibili:

Las Salines

Cala Conta

Talamanca

Agua Blanca

Playa d’en Bossa

Cala Xarraca

Es Portixtol

A Ibiza non si può poi perdere la città fortificata, Dalt Vila, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, la cattedrale, il Portal de ses Taules.

Per fare uno shopping alternativo il consiglio è quello di visitare i vari mercatini, tutti incredibilmente suggestivi e originali, a partire dal Las Dalias, dalle atmosfere hippie che vi conquisteranno subito; molto belli sono poi i rastrillos, i mercatini delle pulci.

Per godere di panorami mozzafiato è d’obbligo spostarsi a Puig d’en Fita mentre, se ci si vuole immergere nella storia passata di Ibiza, imperdibile è la necropoli Punica di Puig del Molins con il museo e le tombe antiche.

Visitare Formentera

Altrettanto bella, tra le Isole Baleari è la vicina Formentera e, anche qui, la libertà di movimento è essenziale; disporre di un mezzo di trasporto indipendente permette di conoscerla e innamorarsene.

La Savina Rent a Car offre la possibilità di noleggiare auto, moto e biciclette in varie parti dell’isola; la prenotazione online rende inoltre facile e veloce il processo di ritiro del veicolo senza necessità di contatto.

Una volta scelto il mezzo più adatto si può partire alla scoperta di una delle attrazioni più amate a Formentera: le spiagge.

Stilare una classifica delle più belle è impossibile, sono tutte stupende e ognuna ha un punto di forza che la rende speciale.

Chi è alla ricerca di una spiaggia in stile caraibico la troverà a Illetes; attenzione però, è una delle più frequentate perciò, se la scegliete, mettete in conto di non trovarvi in un luogo appartato. A Illetes e nella vicina Ses Illetes vi sono inoltre molti ristoranti, lounge bar che vi permetteranno di trascorrere l’intera giornata godendo della bellezza della zona.

Non molto lontano c’è S’Alga (sull’isolotto di Espalmador) dove è possibile fare fanghi caldi e godere di una pace inaspettata; la spiaggia di Mijiron, con le sue acque cristalline, è abbastanza tranquilla mentre, se si è alla ricerca di un paesaggio mozzafiato, Cala Sahona, vi regalerà visuali selvagge mentre Calò d’es Morts, poco frequentata, vi rapirà con la bellezza delle sue acque trasparenti e la spiaggia incontaminata.

Anche qui sono presenti mercatini hippy, come quello a El Pilar de la Mola dove, due giorni alla settimana ci si può perdere tra bancarelle che vendono oggetti di tutti i tipi.

Il Parco naturale delle Saline è un luogo in cui fermarsi per restare affascinati dei meraviglio si colori che la natura regala; al tramonto, i raggi del sole si riflettono sulla superficie del mare. Il risultato è unico e indimenticabile, un quadro le cui pennellate sembrano state lasciate da un pittore innamorato della vita e della natura.

Villaggi e fari restano poi luoghi da non perdere per immergersi nella vera natura dell’isola; nei piccoli borghi si viene a contatto con la personalità più profonda degli abitanti, ci si immerge nell’atmosfera romantica e spagnoleggiante impossibile da dimenticare. Luoghi, gastronomia e oggetti locali vi trascineranno nel vortice vivo e pulsante dell’isola.

Maiorca e Minorca

Visitando l’arcipelago delle Baleari è “d’obbligo” andare alla scoperta anche di Maiorca e Minorca.

Cosa vedere su queste due isole?

Minorca è meno conosciuta rispetto alla più nota Maiorca; questo può essere un punto di forza perché permette di addentrarsi nella più vera natura dell’isola, più lontana dal turismo di massa.

Anche qui, spiagge molto diverse tra di loro e calette, regalano momenti si pace e relax senza la calca delle isole e spiagge più famose; il passaggio di popolazioni di differente derivazione, che hanno lasciato numerose testimonianze, la rendono inoltre un luogo perfetto per gli amanti della storia.

Tra le spiagge, impossibile non menzionare Cala Morell, Son Saura o Son Bou.

Se si vuole passare il tempo alla scoperta delle bellezze storiche invece, Mahon e Ciutadella non possono non essere include nell’itinerario. A Mahon, soprattutto un po’ fuori del centro, si incontrano bellissime piazze come quella di Bastió o Miranda, o ancora, il Museo di Mahon che permette di approfondire la storia dell’isola.

Ciutadella invece affascina con la sua architettura arabeggiante e i suoi locali che allietano il soggiorno dei turisti; anche qui, visitare i villaggi dei pescatori è un’esperienza imperdibile.

Binibeca con le belle case bianche e i piccoli vicoli aiuta a scoprire la vita dei pescatori e regala squarci e panorami davvero affascinanti.

Se amate i paesaggi naturali, i parchi disseminati sull’isola, come S’Albufera des Grau o Es Pinaret garantiscono una pausa rigenerante nel verde.

Tra le Isole Baleari, Maiorca, più conosciuta e turistica per le spiagge (come Mancor, Palma o spiaggette romaniche e poco frequentate) e i numerosi locali che si trovano soprattutto nella capitale, Palma di Maiorca, offre invece delle vere e proprie chicche; ne sono un esempio i Bagni Arabi in cui vivere un’esperienza originale e inaspettata.

Anche qui, gli amanti della natura potranno immergersi nelle sue profondità; le grotte che caratterizzano l’isola offrono uno spettacolo indescrivibile e surreale. Sono una più bella dell’altra e, lasciarsi scappare l’occasione di immergersi nel ventre della terra, sarebbe davvero un peccato.

Parchi naturali e villaggi che sembrano rimasti in un’epoca passata, rapiscono i turisti con il loro fascino e spesso regalano squarci e visuali strepitose su un panorama indimenticabile.

Oggi vi portiamo a scoprire cosa fare e vedere a Riva del Garda.

Bellissimo paese adagiato sulle rive Trentine del Lago di Garda, Riva del Garda è un vero e proprio gioiello da assaporare passo dopo passo; passeggiando tra le sue vie, sono molte le bellezze da scoprire, le gelaterie, e i ristorantini romantici in cui assaggiare piatti tipici.

Una passeggiata tra le vie di Riva del Garda

Tante sono le cose da vedere a Riva del Garda, non solo il bellissimo lungolago da cui si gode di una vista invidiabile sul lago, sui monti circostanti, e sulla centrale idroelettrica che si specchia nelle acque; allegro e festoso durante le ore diurne, diventa romantico la sera quando il tramonto tinge il cielo, infiammandolo.

Anche nelle giornate più calde, costeggiando il lago quando soffia l’Ora (il vento che dalle 12 fino alle 16/17 circa spazza la costa) si gode di un delicato refrigerio; ma il lungolago è sempre bellissimo, con i locali e i ristoranti, Piazza Catena e Piazza III Novembre da un lato e la vista su un’acqua dai colori cangianti tra l’azzurro e il verde dall’altro.

Alla scoperta del centro

In pieno centro è possibile fare un tuffo nel passato passeggiando per il Ghetto ebraico; chiamato anche Vicolo delle Larve o degli Ebrei, è ora una bella e colorata via dello shopping; al suo ingresso, una targa testimonia la presenza di questa importante comunità a Riva del Garda.

Presente dal 1430 fino alla fine del ‘700, gli ebrei ebbero un’ampia autonomia e si integrarono perfettamente nella vita culturale, politica ed economica della città; al contrario di quello che accadde in altri luoghi, qui l’accesso non fu chiuso e regolato, le restrizioni e i regolamenti non furono mai applicati rigidamente.

Sempre nel centro, tra vicoli che si intersecano, splendidi e caratteristici negozi, ci si imbatte in tracce di un passato che non si può dimenticare; si possono incontrare Porta San Giuseppe, Porta San Marco, Porta Bruciata, Porta Marocco, Porta San Michele, Piazza Cavour e delle Erbe, la Chiesa di San Rocco e La Rocca, solo per fare qualche esempio.

Porta Bruciata era l’antico ingresso che permetteva il passaggio tra piazza San Rocco e la Piazza di Riva; ricordo delle antiche mura della città, conserva la parte inferiore con caratteristiche medievali mentre, superiormente, in seguito a un restauro risalente all’800, si introdussero elementi di novità.

La Chiesa di San Rocco, risultato di un voto contro l’epidemia di peste del ‘500, fu in seguito ampliata e abbellita grazie a lasciti e donazioni; alcuni stucchi sono opera di Giacomo Eccher, l’autore di alcune opere presenti anche all’interno della Chiesa dell’Inviolata. In sacrestia è presente una rara statua lignea, una rappresentazione della città di Riva e una pala di Teofilo Polacco. Nel corso della prima guerra mondiale la Chiesa riportò gravi danni in seguito a una bomba che, colpendola, diede scampo solo all’abside e all’altare (gravi danni ebbero anche gli stucchi e la volta); solo un imponente intervento di recupero è riuscito a riportare allo splendore gli stucchi e l’arredo dell’altare.

Porta San Michele (o Porta d’Arco) prende il nome dalla Chiesa di San Michele; rimasta chiusa nel corso delle epidemie di peste, fu riaperta nel 1796 quando fu realizzata via Roma  e restaurata nel 1862 con lavori “importanti” (demolizione delle soprelevazioni, della torre campanaria, della scala e ricostruzione della torre, merlatura e una porta arcuata).

A volte è necessario “perdersi” tra le vie per scovare le zone meno frequentate ma ugualmente belle e caratteristiche; Piazza Marocco è una di queste. Per riuscire a trovarla è necessario attraversare il quartiere Marocco e qui, si potranno ammirare alcuni resti di un tempo passato, parti delle mura medievali e il rimanente di 3 torri. Nell’800 la Torre Moscardini ospitava le carceri e dietro alcune case è ancora possibile scorgere i resti dell’antica cinta muraria.

Le porte di Riva del Garda

Anche se conosciuta più per il lago, la spiaggia, l’atmosfera rilassata e allegra, in ogni angolo di Riva del Garda si respira cultura, le porte sono una costante in cui ci si imbatte passeggiando nelle sue strade e, fermarsi ad osservarle, permettono di ricostruire una storia che ormai sembra essersi persa nelle nebbie del tempo.

Ecco allora comparire Porta San Giuseppe, che prende il nome dall’omonima Chiesa;  nel 1275 era abitata da un eremita e, in seguito, vi fu annesso un ospedale di cui si occupava la confraternita dei Battuti, che si proponeva di servire la città attraverso opere di bene.

Come non citare poi Porta San Marco? Costruita sotto il dominio scaligero di Mastino II, vide modificare il suo nome nel XV secolo coni i Veneziani poi, nel 1536 il vescovo Bernardo Clesio fece apporre il suo stemma. Il piano superiore, ospitava un tempo le stanze per i posti di guardia.

Piazza Cavour ha perso la maggior parte delle caratteristiche originali per via di ricostruzioni e ammodernamenti, in passato, era luogo d’incontro. Qui si riunivano anche 200 capifamiglia mentre, Piazza delle Erbe, “nasce” in seguito alla demolizione di alcune case della famiglia Luciolli e presenta elementi tipici della piazza italiana, tra cui una bella fontana circolare.

Le sorprese non finiscono mai a Riva del Garda

Passeggiare per le strade di Riva del Garda, immergersi nell’allegra e vociante aria festosa, significa anche lasciarsi trasportare alla scoperta delle tante bellezze che svettano imponenti.

Impossibile non notare, anche da lontano, la Torre Apponale con il suo angioletto che la sovrasta; situata proprio nel centro, a guardia delle acque del lago, è alta 34 metri. Dalla sua sommità, cui si giunge percorrendo 165 gradini, si gode di una vista incantevole.  L’angioletto è un segnavento che viene chiamato l’Anzolim de la Tor ed è il simbolo della città.

Reptiland e il MAG

Sempre in centro è situato un museo molto particolare dedicato a rettili e ragni, Reptiland; se siete appassionati del genere, una puntatina ve la consigliamo mentre, se proprio vi impressionano, lasciate perdere, anche se piccolino e con un numero non esagerato di esemplari, potrebbe lasciarvi un brutto ricordo.

Potrete ammirare la Vipera del Gabon, il Cobra Sputatore, il Boa Constrictor, il Mamba Verde, il ragno dalle ginocchia rosse, lo scorpione imperatore e bellissime farfalle, tanto per fare qualche esempio. Il personale all’interno del museo è molto disponile e preparato, se avete curiosità o necessitate di informazioni chiedete pure, sono davvero molto gentili!

Di fronte a questo museo si trova invece la Rocca di Riva del Garda; costruita su un isolotto artificiale, la si raggiunge tramite un ponte e si specchia nelle acque del fossato in cui sono accoccolate molte barche in attesa di prendere il largo; la rocca, risalente al 1124 ebbe una funzione difensiva e fu ampliata dagli Scaligeri all’interno di un progetto di fortificazione di castelli e rocche proprio sul Garda.

Rimaneggiata più volte, nel 1852 il governo austriaco lo trasformò in caserma, introdusse delle balaustre interne, ridusse l’altezza delle 4 torri e apportò altri cambiamenti; ora, qui è ospitato il MAG, il Museo Alto Garda che ospita sia mostre temporanee che permanenti.

Le temporanee sono situate al piano terra e al primo piano dove è ubicata anche la pinacoteca; qui si possono ammirare bellissimi dipinti di Hayez, Sacco, Gordigiani, della Scuola Lombarda mentre, al secondo piano, si trova la sezione dedicata all’archeologia e alla storia, rivissuta attraverso i ritrovamenti nella zona del Garda e non solo. Lo sguardo sul passato parte dall’uomo di Neandertal e transita poi nel Neolitico dove si ammirano anche corredi funerari; si giunge poi all’età del Rame, con le statue di stele ritrovate ad Arco e del Bronzo.

Degne di nota sono alcune ricostruzioni. Un esempio? Quella della Busa Brodeghera dove è stato rinvenuto lo scheletro di un uomo con oggetti databili al V-IV secolo a.C.

Salendo sul mastio si gode invece del panorama di Riva del Garda, del porticciolo e del Lago dalle belle acque azzurre.

Poco fuori dal centro, raggiungibile tramite una camminata abbastanza tranquilla di una trentina di minuti circa, è possibile visitare il Bastione. Questo, dal Monte Englo, vigila sul Basso Sarca. Fortificazione risalente al 1500 aveva funzione difensiva e di controllo; nel 1703, dopo aver subito, nel corso del tempo, uno svuotamento, fu distrutto dal generale Vendome e infine restaurato tra il 2006 e il 2008.

Il Bastione era suddiviso in livelli:

• al livello interrato si trovavano i magazzini e le cisterne
• il secondo piano ospitava un’area di difesa e un caminetto
• al piano più alto, la zona operativa con le postazioni di tiro.

Se desiderate fare delle foto panoramiche, questo, per la sua posizione privilegiata, è il posto giusto.

Per gli amanti di questo genere, a Riva del Garda sono anche presenti dei resti archeologici in Località Campi.

E ancora non è tutto

Riva del Garda non è solo cultura, in questa bellissima località c’è davvero molto da fare; ci sono spiagge in cui rilassarsi godendosi il sole :

• spiaggia dei sabbioni e dei pini, un po’ fuori mano, dopo il palazzo dei congressi
• la spiaggia degli olivi

Ma queste due spiagge sono solo un esempio e c’è anche la possibilità di fare sport.

Queste acque e i venti la rendono la località ideale per praticare wind surf e vela, ma anche per praticare kitesurf o canoa; se la vostra passione sono invece le camminate o il trekking, non potrete lasciarvi sfuggire il sentiero del Ponale. Recentemente è stato messo in sicurezza e oggetto di numerosi lavori.

Nei dintorni di Riva del Garda invece vi suggeriamo di visitare le Cascate del Varone. I giochi di luce e i salti vi lasceranno a bocca aperta:  uno spettacolo meraviglioso e indimenticabile si parerà di fronte a voi.

Se cercate invece un ambiente più tranquillo, possiamo indicarvi una gita al borgo di Tenno e al lago omonimo.

L’Isola Superiore o Isola dei Pescatori, nel Lago Maggiore, è spesso considerata come un semplice punto di appoggio per pranzare mentre si visitano l’Isola Bella o l’Isola Madre; nonostante la si inserisca tra le Isole Borromee, è l’unica a non essere proprietà dei Borromeo, ed è anche la più piccola.

Al contrario delle altre 2 isole non ha grandi giardini e palazzi da visitare tuttavia, è molto caratteristica, allegra e divertente da conoscere.

Unica isola tra le tre ad essere abitata in maniera stabile, anche se da poche persone; durante le giornate si anima di vita con il brulicare di turisti che si aggirano curiosi tra i negozi caratteristici e gli ottimi ristoranti.

A spasso tra i vicoli

L’Isola dei Pescatori, chiamata anche Isola Superiore, è un dedalo di stradine e vicoli caratteristici che si intersecano e offrono ai visitatori numerosi e affascinanti squarci; i lunghi balconi che si possono notare sulle case a più piani, sono utili per essiccare il pesce, risorsa fondamentale per quest’isola.

Non è un caso che nei numerosi ristoranti sia possibile degustare molti dei deliziosi pesci (tra cui il pesce persico e l’agone), pescati in queste acque e cucinati in maniera strepitosa.

Dal porticciolo in cui le barche risposano languide sulle placide acque del lago, è possibile ammirare la strada che conduce da Stresa e Baveno; recandosi sulla punta dell’isola, dopo aver superato alcuni ristoranti, ci si troverà al cospetto dell’Isola Bella.

Tra le due isole si trova un isolotto davvero molto piccolo, comunemente chiamato la Malghera.

Percorrendo la strada su cui si affacciano ristoranti e negozi si giunge alla punta; svoltando a sinistra ci si addentra nel cuore dell’Isola dei Pescatori.

La Chiesetta di San Vittore

Tra i profumi di cibo che escono dalle cucine e dei ristoranti, e negozietti caratteristici di artigianato locale, si giunge alla Chiesetta di San Vittore. Monumento nazionale, al suo interno si trova un affresco cinquecentesco raffigurante Sant’Anna. La Chiesa la si nota arrivando già con la barca; dal lago si ammira il campanile che svetta facendosi largo tra il verde della vegetazione e il rosso dei tetti.  Sul retro si trova invece il piccolo cimitero.

All’interno della Chiesa sono poste anche la statua di San Vittore e quella dell’Assunta che, a ferragosto, in barca, viene portata in processione attorno alle altre isole; altre piccole imbarcazioni illuminate, la accompagnano nel pellegrinaggio. Dove si trova l’altare maggiore si ammirano invece i busti di S. Ambrogio, S. Gaudenzio, S. Francesco di Sales e S. Carlo Borromeo.

La spiaggia

Proseguendo poi svoltando nuovamente a sinistra si arriva nei pressi della grande spiaggia in sassolini dove, nelle giornate più calde, è possibile approfittare per rinfrescarsi; qui si trova anche un viale alberato con alcune panchine, perfetto per fermarsi a riposare in attesa del battello o di svolgere altre attività.

Angoli curati, con fiori colorati attendono i turisti che possono vagare tra le viuzze in assoluta tranquillità, senza doversi preoccupare del traffico e del passaggio di automobili; tra i vicoli non passano infatti le macchine.

Unico neo della romantica Isola dei Pescatori è il fenomeno dell’acqua alta che, in alcuni periodi, quando le precipitazioni insistono e divengono abbondanti, fanno si che il lago si allunghi fino a lambire le case.

Per godere al meglio di questo gioiellino, l’ideale è poterlo visitare nei periodi di minore affluenza, durante la primavera o in autunno. In estate è letteralmente presa d’assalto dai turisti; anche il tardo pomeriggio può essere una ghiotta occasione per sbarcare se si desidera passare una serata romantica godendo di uno scenario incantevole, magari cenando su una terrazza affacciata sul lago.

Per visitare le tre Isole Borromee (Isola Bella, Isola Madre e Isola dei Pescatori o Superiore) e le bellezze della zona, l’ideale è poter programmare un intero week-end soggiornando in uno degli hotel e appartamenti disponibili.

Come arrivare all’Isola dei Pescatori

Per visitare l’Isola dei Pescatori è necessario prendere un battello da Arona, Baveno, Stresa, per esempio; sono presenti servizi privati (piccoli battelli o motoscafi) oppure un servizio pubblico.

Dal sito http://www.navigazionelaghi.it è possibile verificare corse ed orari del servizio pubblico, ma anche scoprire quali corse sono consigliate a chi ha disabilità motorie e si sposta tramite l’ausilio di una carrozzina.